全景照片拍攝 學(xué)習(xí)筆記
全景拍攝主要分為前期拍攝和后期拼接兩個階段。前期拍攝主要是要獲得一組覆蓋整個全景視界的照片，為了保證后期無縫拼接，與單張拍攝相比，全景拍攝有一些的特點(diǎn)、難點(diǎn)或注意事項(xiàng)：
1. 相鄰照片應(yīng)有10%-30%的部分相互重疊
2. 每張照片都應(yīng)拍自同一視點(diǎn)，以保證所有照片的透視效果一致，特別是有近景時。
3. 盡量保持轉(zhuǎn)動相機(jī)的旋轉(zhuǎn)軸不變，比如水平旋轉(zhuǎn)時保持地平線在取景框內(nèi)的高度不變。
4. 所有照片的光圈、快門、對焦距離和白平衡設(shè)置都應(yīng)相同，最好手動曝光拍RAW格式的。由于全景往往會覆蓋從逆光到順光的視角范圍，光圈和快門又要相同，最好對著逆光到順光的過渡方向測光。
5. 盡量將活動的景物隔離到一張照片中，而不要出現(xiàn)在接縫處。
6. 避免使用偏振濾鏡，以免照片中天空的亮度隨視角變化大。因?yàn)榕c光照方向成90度方向偏振最強(qiáng)，被偏振濾鏡濾掉的最多，90度方向的天空會更暗。
7. 當(dāng)場景亮度變化快時（如日出日落），要盡快拍完。
日出日落時，亮度范圍寬、變化快、隨角度變化也大，測光點(diǎn)的選擇是挺難的，正在摸索中。
應(yīng)該是用點(diǎn)測光，對著想拍的部分測光就行。一般就是對天空測光。
不過如果太陽可直視時，也可對著太陽測，那會拍出一輪紅日，周圍景物較暗。
如果只想要地面暗景物的細(xì)節(jié)，天空的細(xì)節(jié)次要，就應(yīng)對地面景物測光，往往天空過曝。
如果想同時拍到天空霞光細(xì)節(jié)和地平線以下較暗的景物細(xì)節(jié)，可用漸變灰鏡，或多次曝光（或包圍曝光）后期合成。
還有“向右曝光”理論，我理解就是在不過曝的前提下，盡量多曝光。用RAW格式后期減1~2檔很容易。
學(xué)習(xí)《白平衡》
學(xué)過了曝光后，應(yīng)該學(xué)白平衡問題。曝光主要解決的是亮度問題，而白平衡關(guān)心的是色彩問題。亮度是赤橙黃綠青藍(lán)紫所有光組分的總和，而白平衡關(guān)心的是赤橙黃綠青藍(lán)紫各個組分的相對量。拿人口問題打比方，亮度相當(dāng)于人口總量，白平衡相當(dāng)于老齡化問題。計劃生育隨之而來的老齡化問題，就好比控制好曝光后，該想想白平衡了。如果自己感覺自己的照片色彩有問題、或別人覺得你的照片色彩有問題，那多半是白平衡出了問題。
白平衡是為了前期防止和后期校正照片偏色。如果不問為什么，只要知道怎么辦，其實(shí)白平衡問題很簡單、很容易解決。從操作的角度，一是前期怎么選相機(jī)的白平衡設(shè)置（防止），二是后期用軟件怎么調(diào)（校正）?？偟脑瓌t：選擇最接近拍攝現(xiàn)場光照環(huán)境的選項(xiàng)。盡量前期預(yù)防好，不得已再后期校。
一般單反相機(jī)的白平衡設(shè)置至少有7個選項(xiàng)：自動、鎢絲燈、熒光燈、日光、閃光燈、多云、陰影。下面帖的一組照片就是按這個順序設(shè)置后拍攝的效果。總的來說：
1. 白平衡設(shè)置不同，照片色彩表現(xiàn)不同；
2. 除去最左邊自動的，越靠右邊的越偏紅，越靠左邊的越偏藍(lán)。
3. 自動的與日光的比較符合，而且這兩張與現(xiàn)場實(shí)際看到色彩也比較符合。
如果在其他的光照條件下重復(fù)這個實(shí)驗(yàn)，第1 條和第2條不會變。第3條應(yīng)該變?yōu)椋鹤詣拥呐c最接近光照條件設(shè)置的那張比較符合，并且與實(shí)際也比較符合。
解決白平衡的最便捷辦法是用RAW格式拍攝，因?yàn)?/span>RAW格式文件記錄的是未經(jīng)白平衡處理的原始圖像信息，后期軟件根據(jù) 白平衡設(shè)置才將原始信息處理成可供顯示或打印的彩色圖像，而且后期用軟件調(diào)整RAW的白平衡非常便捷，還不影響原始信息，可以隨時調(diào)回來、調(diào)過去。這對初學(xué)者來說意味著：即使拍攝時還不清楚白平衡是怎么回事，原始信息已記錄在案，等將來明白白平衡后再回來調(diào)也不遲。前帖附的一組7張不同白平衡設(shè)置的照片并非前期實(shí)際連拍的7張，而是后期用1張RAW調(diào)出來的7張。
解決白平衡的第二選擇是用自動白平衡AWB。如果一時不想被白平衡問題絆住手腳，如果尚未發(fā)現(xiàn)偏色問題，如果對色彩精準(zhǔn)度要求不高的話，AWB是不錯的選擇，大多數(shù)情況下AWB做的還是非常不錯的。AWB可能會在下列情況下出問題、不太精準(zhǔn)：
a) 畫面中沒有白色或無色的參照物；b) 畫面中單一的暖色或冷色太豐富，
手動白平衡至少有下列6個選項(xiàng)：
鎢絲燈、熒光燈
、日光
、閃光燈
、多云
、陰影
（為了便于說明，這里的擺放順序可能與相機(jī)菜單中的順序不同）
在拍攝現(xiàn)場的操作步驟：先選擇某個最接近拍攝現(xiàn)場光照環(huán)境的選項(xiàng)，拍攝后馬上對比相機(jī)顯示屏中圖像色彩與實(shí)際色彩。如果圖像偏暖，改選上列順序中靠左邊的選項(xiàng)；如果圖像偏冷，改選右邊的選項(xiàng)。再拍，再對比，直至圖像色彩與實(shí)際色彩最接近。
有的相機(jī)可能還有一個色溫選項(xiàng)。如果圖像偏暖，設(shè)置更低的色溫；如果圖像偏冷，設(shè)置更高的色溫。因?yàn)榭梢赃B續(xù)設(shè)置色溫值，所以這個選項(xiàng)可以更精準(zhǔn)地調(diào)整白平衡。上述6個分級選項(xiàng)一般還標(biāo)注了其對應(yīng)的色溫。
下面是色溫相差1000K的兩張照片，究竟哪張更接近實(shí)際所見，事后自己也說不準(zhǔn)了，所以關(guān)鍵是要當(dāng)場對比。
《圖像銳化指南》譯自http://www.cambridgeincolour.com/
圖像銳化是強(qiáng)調(diào)質(zhì)感和吸起關(guān)注的有力工具。任何數(shù)碼照片在某階段都需要銳化——無論你是否知道實(shí)際上已經(jīng)用了銳化。數(shù)碼相機(jī)和鏡頭永遠(yuǎn)使得圖像有所模糊的，這就需要糾正。然而，并非所有的銳化方法總是好使的。銳化過度就會產(chǎn)生難看的銳化偽影。不過，如果銳化得當(dāng)就能夠明顯改善畫質(zhì)，甚至比升級一個高檔鏡頭的效果還要好得多。
滿身是刺的仙人掌（加利福尼亞，帕薩迪納的亨廷頓公園）
1. 銳化是怎么回事
大多數(shù)圖像銳化軟件都會用到一種所謂“非銳化蒙板”的東西，別看名字，其實(shí)是銳化圖像的。簡而言之，就是夸大圖像中邊界處的亮度差。
字母“T"的照片
原圖 銳化后
白線為原圖亮度分布，紅線為銳化后的亮度分布，綠線為理想的亮度分布
可以看到雖然銳化過程不能重構(gòu)出理想的圖像，卻的確可以產(chǎn)生看起來更明顯的邊界。銳化的關(guān)鍵就在于把握好在使邊界足夠明顯又盡量減少可見的過沖（稱為“銳化暈”）之間的微妙平衡。
原圖 銳化 銳化過度
（注：圖像是200%顯示的，以突出效果。）本帖最后由 色空無形 于 2013-3-1122:45 編輯
以下內(nèi)容由 色空無形 于 2013-3-1313:20 補(bǔ)充
2. 參數(shù)設(shè)置
還好，圖像編輯軟件中的銳化參數(shù)設(shè)置大都已經(jīng)標(biāo)準(zhǔn)化了。你可能需要調(diào)整至少3個參數(shù)：
(1) 半徑(Radius)：決定你想銳化之邊界的尺寸，較小的半徑銳化較小尺度的細(xì)節(jié)。通常應(yīng)將半徑設(shè)為相當(dāng)于圖像中最小細(xì)節(jié)的尺寸就行了。
(2) 銳化量(Amount)：決定銳化效果的整體力度，通常是以百分?jǐn)?shù)計。比較好的起點(diǎn)是設(shè)為100%。
(3) 閾值(Threshold)：決定銳化的最小亮度差?？捎糜阡J化更明顯的邊界，而不影響較細(xì)微的邊界。特別是用于避免產(chǎn)生銳化噪點(diǎn)。
(4) 細(xì)節(jié)(Details)（如果軟件中有的話）：決定（在給定半徑的條件下）粗大和微小的細(xì)節(jié)之間的相對銳化量，當(dāng)然也影響整體銳化力度。較高的值意味著側(cè)重微小的細(xì)節(jié)，也會提高整體銳化力度。所以要與銳化量結(jié)合起來調(diào)。
一般建議先調(diào)好半徑，再調(diào)銳化量，最后調(diào)閾值來微調(diào)銳化結(jié)果。最佳效果可能需要幾次反復(fù)。
以下內(nèi)容由 色空無形 于 2013-3-1423:19 補(bǔ)充
3. 銳化流程
現(xiàn)在多數(shù)攝影師都同意在圖像編輯期間不止一次進(jìn)行銳化會更有效和更靈活。銳化過程可以分為下列3類：→ →
圖像捕獲銳化————————→創(chuàng)意銳化————————→輸出銳化
(1) 捕獲銳化是針對有器材帶來的模糊，同時也考慮到圖像的噪點(diǎn)和細(xì)節(jié)。對于數(shù)碼相機(jī)來說，這種模糊是由相機(jī)感應(yīng)器的反走樣過濾和反馬賽克處理引起的，以及由鏡頭引起的。所有的數(shù)碼圖像幾乎都需要進(jìn)行捕獲銳化，以JPEG格式存儲的圖像其捕獲銳化是由相機(jī)自動完成的。這也保證圖像適于進(jìn)行后續(xù)的銳化。
以下內(nèi)容由 色空無形 于 2013-3-1500:09 補(bǔ)充
(2) 創(chuàng)意銳化通常是根據(jù)藝術(shù)創(chuàng)意和/或圖像內(nèi)容有選擇地使用。例如，你可能并不想對平整光滑的天空或人像的皮膚進(jìn)行額外的銳化，但你也許想要分別調(diào)高葉片或人像眼睫毛的銳度?？傮w來說，隨圖像不同用起來也大不相同，所以創(chuàng)意銳化屬于包羅萬象的一類。由于最耗時，因此也是最少用到的銳化。
(3) 輸出銳化使用針對特定輸出設(shè)備的設(shè)置，在圖像編輯流程的最后一步使用。這一銳化可能要根據(jù)打印輸出的尺寸、類型和觀察距離來決定參數(shù)設(shè)置，也可用來彌補(bǔ)為網(wǎng)絡(luò)或電子郵件縮圖引起的柔化。
總之，上述銳化流程便于將編輯后的圖像在接近完成的階段存起來。當(dāng)需要打印或分享時，就可以快速銳化輸出。反過來，如果把所有的銳化一次做到底，那么每次要在不同的輸出設(shè)備打印輸出時，就不得不把所有的圖像編輯過程重新再來一遍。
以下內(nèi)容由 色空無形 于 2013-3-1522:31 補(bǔ)充
3. 第一步：捕獲銳化
捕獲銳化一般用于RAW格式的處理。這既可能會在相機(jī)內(nèi)自動完成，如果是用JPEG格式存儲圖像，也可以在計算機(jī)上用RAW軟件手動完成（如Camera RAW, ACR, LR或相機(jī)自帶的RAW軟件）。
自動捕獲銳化：雖然多數(shù)相機(jī)都是自動進(jìn)行JPEG照片的捕獲銳化，但銳化量卻取決于相機(jī)型號和任何用戶自定義設(shè)置。還有就是預(yù)設(shè)的拍攝模式也會影響捕獲銳化量。例如，風(fēng)光模式拍攝的照片通常比肖像模式的照片銳化得多。無論如何，最佳的捕獲銳化要用RAW格式拍攝，然后用計算機(jī)手動做。
以下內(nèi)容由 色空無形 于 2013-3-1622:12 補(bǔ)充
手動捕獲銳化要權(quán)衡增強(qiáng)細(xì)節(jié)的好處與放大噪點(diǎn)的壞處。首先，為了增強(qiáng)細(xì)節(jié)，用與最小細(xì)節(jié)的尺寸相當(dāng)?shù)陌霃街祦礓J化。例如，下面兩個照片具有截然不同的細(xì)節(jié)水平，所以其銳化策略也要相應(yīng)不同。
粗大（低頻）細(xì)節(jié) 微?。ǜ哳l）細(xì)節(jié)
銳化半徑：0.8像素 銳化半徑：0.4像素
以下內(nèi)容由 色空無形 于 2013-3-1622:15 補(bǔ)充
拍攝技術(shù)和/或鏡頭品質(zhì)也會影響銳化半徑。一般來說，聚焦好的圖像其銳化半徑應(yīng)設(shè)為小于等于1.0，而稍微失焦的圖像其銳化半徑應(yīng)設(shè)為大于等于1.0。無論如何，捕獲銳化半徑極少設(shè)到大于2.0。
原圖 銳化半徑過小 銳化半徑過大 銳化半徑恰好
以下內(nèi)容由 色空無形 于 2013-3-1923:04 補(bǔ)充
當(dāng)試圖找到最佳的銳化半徑，一定要以100%的方式觀察圖像中包含聚焦點(diǎn)和/或最精細(xì)的代表性區(qū)域。盯著有高反差邊緣的區(qū)域，因?yàn)槟抢镒钣锌赡芤姷戒J化暈。不必不厭其煩地把銳化半徑的精度調(diào)的比0.1像素還要小，零點(diǎn)零幾的微小差別打印出來根本無法區(qū)別，銳化過程0.1的差距就以足夠小了。
以下內(nèi)容由 色空無形 于 2013-3-1923:17 補(bǔ)充
當(dāng)噪點(diǎn)比較明顯時，捕獲銳化并不是總能用的如想象的那樣力度大和均勻。常常不得不犧牲一些真正微小的細(xì)節(jié)，以避免放大了圖像中平滑區(qū)域里噪點(diǎn)。使用較高的閾值或蒙板設(shè)置有助于保證銳化只作用于明顯的邊緣：
原圖——————————————銳化蒙板
原圖局部放大————————未使用閾值/蒙板————————用了閾值/蒙板
（此例中"蒙板"設(shè)置值為25）
可以看到選擇蒙板/閾值后只銳化了仙人掌葉子的邊緣（上列蒙板中的白色部分）。如此用了蒙板后就不會使圖像中其他無細(xì)節(jié)區(qū)域中的噪點(diǎn)變得更糟糕。還可以看到暗區(qū)的噪點(diǎn)還是挺嚴(yán)重的。
以下內(nèi)容由 色空無形 于 2013-3-1923:37 補(bǔ)充
如果噪點(diǎn)問題很嚴(yán)重，比如低調(diào)和/或高ISO照片，可以考慮進(jìn)行后面要講的創(chuàng)意銳化，或使用第三方降噪插件。本文寫成時常用的降噪插件有Neat Image, Noise Ninja, Grain Surgery和Noiseware。無論怎樣，總要先降噪后銳化，因?yàn)殇J化會削弱降噪效果。所以可能要推遲RAW處理期間的銳化直到完成降噪再做RAW圖像的銳化。
《超焦距》教程譯自http://www.cambridgeincolour.com/
把相機(jī)對準(zhǔn)超焦距的地方聚焦，從超焦距一半的地方一直到無窮遠(yuǎn)都可獲得最大的清晰度。超焦距在風(fēng)光攝影中特別有用，有助于最大限度地利用景深——從而獲得更多的細(xì)節(jié)。然而，要知道一定的焦距和光圈下的超焦距還是有點(diǎn)難度，本教程講解超焦距的計算，澄清常見誤解，并給出超焦距計算表。
聚焦前點(diǎn)————————聚焦后點(diǎn)————————聚焦前中點(diǎn)
可見只有右邊圖像中從近到遠(yuǎn)的所有字母都是可辨識的，由于其對焦點(diǎn)在最近點(diǎn)和最遠(yuǎn)點(diǎn)之間。同理，對焦于超焦距常可獲得從前景到背景清晰度的最佳均衡。
1. 超焦距在哪？
最佳的對焦距離是多遠(yuǎn)呢？超焦距的定義是：景深遠(yuǎn)端等于無窮遠(yuǎn)時的對焦距離。如果對焦距離小于超焦距——即使只是小一點(diǎn)點(diǎn)——遠(yuǎn)景就會模糊的不可接受。反過來，如果對焦距離大于超焦距，那么景深的很大一部分就浪費(fèi)了。
目測也許是找到最佳對焦距離的最好辦法。先聚集于場景中最遠(yuǎn)的物體，然后在保持背景清晰度還在可接受范圍內(nèi)條件下，手動調(diào)節(jié)對焦距離到盡可能近。如果場景中地平線附近有物體的話，這樣得到的對焦距離會非常接近超焦距。（待續(xù)）
許多人用的一個經(jīng)驗(yàn)法則是這樣說的：為了獲得整個畫面最大的清晰度，應(yīng)該對焦于大致三分之一縱深的地方。盡管這一“1/3法則”具有指導(dǎo)意義，但是往往不是最佳的；精確的最佳對焦距離取決于許多因素：包括主體距離、光圈和焦距。要精確計算最佳對焦距離，要用景深計算公式，才能保證場景最近處和最遠(yuǎn)處均在可接收清晰度范圍內(nèi)。
初學(xué)者要學(xué)習(xí)的2個最基本的技能：1)如何恰當(dāng)?shù)仄毓猓?/span>2)如何拍清楚?；蛟S高手和大師們的作品不見得都是不欠曝、不過曝和清楚的。不過，只有掌握了最基本的才能更好地突破最基本的框框去創(chuàng)作。
要拍清楚，有2點(diǎn)：2.1)對焦精準(zhǔn)；2.2)減小相機(jī)抖動對照片的影響。
當(dāng)然使用三腳架能有效減小相機(jī)抖動，那么手持拍攝有什么技巧？
為了減少難免的手持相機(jī)抖動對照片的影響，可以盡量：一、提高快門速度；二、減小相機(jī)抖動。如果兩個方面結(jié)合起來，則效果更好。總的來說，目的就是盡量使相機(jī)抖動的影響減少到看不出來的程度。
一、在快門速度問題上，有一條經(jīng)驗(yàn)法則：快門速度應(yīng)快于焦距的倒數(shù)。比如用100mm的鏡頭，快門速度應(yīng)快于1/100秒。如果用的是非全幅相機(jī)，則應(yīng)轉(zhuǎn)換為等效焦距再算。
為了提高快門速度，除了選用較大光圈和較高的ISO速度外，技巧還有：
a)低光照下或室內(nèi)不均勻光照下，設(shè)置適量的負(fù)曝光補(bǔ)償；
b)讓拍攝對象靠近光源，或等待拍攝對象被照的較亮；
c)使用閃光燈，并盡量靠近拍攝對象。
二、減小相機(jī)抖動的技巧包括：
a)穩(wěn)固地支撐身體和相機(jī)：
—— 一手托住鏡頭，一手持握相機(jī)，但不必握的過緊；
—— 身體靠在墻、桿、柱、樹等穩(wěn)固的物體上，形成3點(diǎn)支撐；肘部架在臺面、欄桿上。
—— 直接將相機(jī)持靠或安放在穩(wěn)固的物體上；
—— 跪下來或坐下來；
—— 避免身體處于扭曲、較勁或不舒服的狀態(tài)，雙臂靠近身體，姿態(tài)舒適；
b)先深吸一口氣，呼出半口氣，然后再按快門。先半按快門，再輕緩下按直至快門動作，不必加力和加速。
c)連拍三張，在100%視圖下選其中一張。
初學(xué)者一定要練習(xí)掌握將測光、聚焦和取景三個步驟分離（見示意圖）。
至于測光點(diǎn)、聚焦點(diǎn)和取景點(diǎn)如何選擇，取決于場景、拍攝意圖甚至個人喜好，不是本帖要討論的。
初級的（并非普遍適用的）建議：
1. 測光點(diǎn)：選擇畫面中較亮的地方；
2. 聚焦點(diǎn)：風(fēng)景選擇三分之一縱深的地方，人像（包括動物）選擇眼睛。
1. 首先要選定照片的主題：就是要表現(xiàn)什么事物、表達(dá)什么意思或傳達(dá)什么意境。
2. 不僅要知道照片應(yīng)該包含什么，還應(yīng)知道該排除什么。盡量排除那些無益于主題、干擾主題的東西。
（究竟該包含什么、排除什么，也許仁者見仁、智者見智。關(guān)鍵是要有這根弦）
（按過幾千次快門認(rèn)識到：一張全景照片再廣也裝不下整個世界，顯微鏡下的世界再微觀也同樣豐富多彩。）
為此，能做的有：
（1）善于等待：等待自有等待的樂趣。問自己我能等待多久？
（2）勤于挪動：多挪動挪動，照片里世界也許會大不相同。
（3）敢于裁剪：裁掉的多，反而精彩多。
對于新手來說，“抬手就拍”不見得是好習(xí)慣?；蛟S需要經(jīng)過等待、挪動的磨練才能練就“抬手就拍”的真功夫
光圈和對焦距離是決定彌散圓在相機(jī)感應(yīng)器上有多大的兩個主要因素。光圈越大（越小的光圈f值），對焦距離越近，景深越窄。下面的測試中對焦距離保持不變，光圈不同。
f/8.0 f/5.6 f/2.8
不知你是否注意到我還沒提焦距也影響景深。雖然長焦鏡頭看起來會造成較窄的景深，但這主要是由于它們用于在不能更靠近時放大拍攝對象的緣故。長焦也好廣角也好，如果拍攝對象在圖像中所占的比例都一樣的話，總的景深幾乎與焦距無關(guān)！當(dāng)然，在用廣角時要更靠近或用長焦是要遠(yuǎn)離拍攝對象，如下表所示：
焦距(mm) 對焦距離(m) 景深(m)
————————————————
10 0.5 0.482
20 1.0 0.421
50 2.5 0.406
100 5.0 0.404
200 10 0.404
400 20 0.404
————————————————
注：景深計算條件為Cannon EOS 30D（1.6X裁切系數(shù)）、f/4.0，彌散圓為0.0206mm
請注意對于最小的焦距來說景深還是有些微小變化的。這是真實(shí)的情況，但相對光圈和對焦距離來說可以忽略不計。雖然總景深幾乎不變，但前景深和后景深所占的比重卻隨焦距而變，如下所示：
焦距(mm) 后景深 前景深
————————————————
10 70.2% 29.8%（所以廣角鏡頭拍風(fēng)景時，對焦點(diǎn)一般選擇三分之一縱深的地方）
20 60.1% 39.9%
50 54.0% 46.0%
100 52.0% 48.0%
200 51.0% 49.0%
400 50.5% 49.5%
————————————————
這同時也揭示出傳統(tǒng)景深概念的局限性：僅考慮了總景深，并未考慮其在焦平面前后的分布情況，盡管兩者對清晰度感受都有貢獻(xiàn)。廣角鏡頭焦平面后景深的變化比焦平面前的變化更為平緩，這一點(diǎn)對傳統(tǒng)的風(fēng)光攝影非常重要。
基礎(chǔ)測光技巧
使用單反相機(jī)拍攝之前，需要進(jìn)行測光，具體辦法這里有幾條和大家分享：
光影交錯中老人的表情更顯滄桑
測光不要對著天空，不要對著最暗的地方，要去抓中間值。
依照你拍的題材，善用測光模式(權(quán)衡測光、點(diǎn)測光、中央重點(diǎn)測光)。
日落時分的伊斯蘭建筑
若遇到測光抓不準(zhǔn)的時候，請用自動曝光鎖定鍵對身邊灰色的東西曝光鎖定后再來拍攝。
湖光山色相映成輝
盡量別對白色或黑色物體測光，不然就請記得黑要減EV、白要加EV，即白加黑減。
狐貍眼中的是戒備還是驚恐
曝光補(bǔ)償也是一種曝光控制方式，一般常見在±2-3EV左右，如果環(huán)境光源偏暗，即可增加曝光值(如調(diào)整為+1EV、+2EV)以突顯畫面的清晰度。
聯(lián)系客服
