弄堂里剝毛豆的樂(lè)趣正日漸消失，超市內(nèi)、菜場(chǎng)里如今觸目都是剝好的裸豆，哪里還有昔日的弄堂情趣呢？
夏日弄堂剝毛豆的場(chǎng)景至今蠻難忘。
毛豆無(wú)非是黃豆的幼齒版。它的昵稱是“毛豆子”，滬語(yǔ)稱謂中是含有一份親切的，因此被廣泛用于小名，我們弄堂當(dāng)年叫“毛豆子”的至少有三個(gè)。我小學(xué)同學(xué)“六毛豆”，家中排行第六，往上居然全部順著次序叫“毛豆”。
大熱天的上午八九點(diǎn)開(kāi)始，天色還涼，老頭老太，前樓阿姐，廂房嫂嫂就紛紛搬出凳子，圍著小桌或兩只方凳一拼，陰涼處剝毛豆了，通常是邊剝邊聊，亭子間囡囡的皮鞋不憑票，前客堂夫妻的揩布忒齷齪，誰(shuí)誰(shuí)誰(shuí)“花擦擦”，誰(shuí)誰(shuí)誰(shuí)“嘭嚓嚓”。誰(shuí)誰(shuí)誰(shuí)“戇搭搭”。
剝毛豆時(shí)大抵視線向下，不與人接，故而平時(shí)不說(shuō)的都說(shuō)了。
其實(shí)剝毛豆是可以見(jiàn)人、見(jiàn)心、見(jiàn)性情的。有人手勢(shì)急，飛快地捋著豆莢搶話頭，這類人心直口快，火燒火燎，常常毛豆蟲(chóng)與蛀毛豆統(tǒng)統(tǒng)擼進(jìn)，行事多半馬大哈；有人喜歡攢著大把的毛豆不斷捋，盈盈滿握地快崩潰了，才放入容器，這類人好妒忌，賭性重，戀戰(zhàn)戀槽貪利，上海人所謂“吃心大”，炒股容易輸，為人人緣差；也有人悠悠地剝著，八九粒一定放下，多半性情淡定，自控力強(qiáng)，操辦事情有理有節(jié)，弄堂的意見(jiàn)領(lǐng)袖；更有人每打開(kāi)一個(gè)豆莢就捋光毛豆歸入器皿，掌心從不積攢毛豆，此君很主觀，多半有潔癖，做人一板一眼，行事錙銖必較，凡事忒強(qiáng)調(diào)“橋歸橋路歸路”。
剝完毛豆，各歸廚下。而夏天的餐桌怎么可以沒(méi)有毛豆子呢？這毛豆也是“百搭”，好比臘月里的冬筍丁，相聲里的捧哏，和誰(shuí)搭檔都得為對(duì)方增色，天生就是個(gè)“撬邊”的，你能想象一盆咸菜炒肉絲能沒(méi)有毛豆子嗎？除了釋放自己的鮮香，毛豆往往吸取他人的精華，特別是隔了一夜的毛豆子每每因?yàn)闈n透了肉絲咸菜的湯汁而導(dǎo)致筷頭像雨點(diǎn)一樣奔向它。
我們小時(shí)候常吃的咸鲞蒸毛豆，以及臭豆腐蒸毛豆，如今不多見(jiàn)了，其實(shí)先人如此的搭配自有奧妙，蓋毛豆子既“吸咸”，又“除臭”，實(shí)乃兩者的“共享基金”，無(wú)論味道太咸還是太“熏”都可以多吃幾粒毛豆子帶帶節(jié)奏。
面拖梭子蟹聽(tīng)上去太沒(méi)詩(shī)意了，十足的市儈嘴臉，但只要毛豆子一加入便立刻碧綠生青，立馬就是“遙望洞庭山水翠，白銀盤里數(shù)青螺”的意境了。況且毛豆吸足蟹鮮，芡汁又擁抱毛豆，個(gè)中瓊漿妙味惟食者自知矣。
茭白炒肉絲若沒(méi)有毛豆力挺，那整個(gè)菜就軟得趴下。而絲瓜炒扁尖丁一旦缺少毛豆，那就等同于炒“蕭山蘿卜干丁”而不放毛豆”，老上海人不會(huì)這么做。你難道不曾有過(guò)這樣的觀察嗎，那幾個(gè)菜總是吃到一半而毛豆子早揀光了。
夏日的毛豆子就是如此地吃香，而且還不要忘了它的另一勝場(chǎng)——烤毛豆。那也是它唯一擔(dān)綱主角的一場(chǎng)戲。
烈日炎炎如果不耐煩剝毛豆，不妨手持剪刀一把，嚓嚓兩記把毛豆莢的兩個(gè)尖角剪去，放鹽水里一煮，那味道同樣美之如酪，丟下筷子，直接手撈，并且“剎不牢車”地一口氣撈下去，飯都不碰，一直撈到釜底朝天。
不過(guò)，烤毛豆最好吃的要算晚熟的“牛踏扁”了。毛豆品種很多，著名的有成都白水豆，南京大青豆，上海慈菇青以及“紫香毛豆”，但只有“牛踏扁”最適合做烤毛豆。老上海都知道，上世紀(jì)七十年代前后，上海郊區(qū)特產(chǎn)一種豆形像牛腳掌那樣扁圓形的“牛踏扁”毛豆，中秋以后上市，因其糯、酥、微甜且顆粒大被譽(yù)為最好吃、最正宗的上海毛豆。不過(guò)，由于莢殼厚，出肉率低，每公斤毛豆剝殼后只有300-400克，而且易倒伏，臺(tái)風(fēng)一吹就碎了一地，近年來(lái)的種植量日漸減少。它的體魄明顯大于尋常毛豆，扁圓且渾身金毛——注意，一定是渾身裹滿密密的金色毫毛，入口酥香無(wú)渣，且回味甘甜，能夠與其媲美的則是“紫香毛豆”，此種佳品近年亦不多見(jiàn)，上市當(dāng)在每年的10月初，外觀與普通毛豆無(wú)異，但開(kāi)莢之后令人眼睛一亮：飽滿，橢圓，老翠色的球面但見(jiàn)縷縷紫線，絲絲絳脈，蜿蜒明滅冰裂狀，粒粒都是藝術(shù)品，外觀如珠如釉，入口糯香兩全，你都不忍心直送刀鑊庖廚了。
不過(guò)，毛豆畢竟只是毛豆而已，說(shuō)了半天還是離不開(kāi)“吃”，一如青菜的幼年期就是“雞毛菜”，大豆的少年即毛豆，古稱“菽”，漢代以后才叫“豆”。
遺憾的是，近郊眼下還有多少毛豆地呢？就像弄堂里剝毛豆的樂(lè)趣正日漸消失，超市內(nèi)、菜場(chǎng)里如今觸目都是剝好的裸豆，像開(kāi)了膛的什么一樣，你稱了分量，包好就走人，哪里還有昔日的弄堂情趣呢？
“夏天剝毛豆”，不再了。
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