世上有兩棵最受人尊重的樹(shù)木，一棵是菩提樹(shù)，另一棵也是菩提樹(shù)。這兩棵菩提樹(shù)是嫡系親屬，一棵在印度菩提伽耶（Buddha-gaya）的大菩提寺，因佛陀在樹(shù)下得成正覺(jué)，所以被世人稱(chēng)為菩提樹(shù)；另一棵在斯里蘭卡的阿努拉德普勒，系印度阿育王時(shí)期，從菩提伽耶的菩提樹(shù)上折枝移植而來(lái)。
走進(jìn)這道門(mén)就是圣菩提樹(shù)
我從斯里蘭卡的海濱小城尼甘布(Negombo)出發(fā)，驅(qū)車(chē)往北，約五六小時(shí)，抵達(dá)阿努拉德普勒(Anuradhapura)。古城位于阿魯維（Aruvi）河畔，已有2500年歷史，于公元前380年成為斯里蘭卡首都。此后1000余年，都是斯里蘭卡王權(quán)的所在地。如今，城市有些沒(méi)落，人煙稀少，商業(yè)凋蔽。時(shí)間預(yù)算不寬裕的游客多數(shù)懶得涉足，只有與佛家結(jié)緣的人才會(huì)來(lái)到這里。新城無(wú)所觀，舊城現(xiàn)被辟為考古園地，一些破敗的佛教遺跡散落在各處。
側(cè)門(mén)，身著白衣的本地信徒
摩訶菩提樹(shù)就位于老城中，當(dāng)?shù)厝朔Q(chēng)圣菩提樹(shù)或大菩提樹(shù)。斯里（Sri）將我?guī)У綀@門(mén)前，他便去買(mǎi)香火，我自脫鞋進(jìn)入。斯里是尼甘布人，我包車(chē)的司機(jī)，年紀(jì)不過(guò)二十來(lái)歲，卻蓄著一部絡(luò)腮胡子。我曾問(wèn)他有關(guān)“泰米爾猛虎組織”的事情，他再三保證，斯里蘭卡現(xiàn)在是和平的，很安全，放心旅行。
一月的阿努拉德普勒，天氣炎熱，地面滾燙。赤腳邁步，剛踩下去，忍不住又蹦起來(lái)，我這才領(lǐng)會(huì)到什么叫“熱鍋上的螞蟻”。只好避開(kāi)水泥路面，踩在有草的地方，以防腳掌成為“鐵板燒”。佛國(guó)總有讓人感動(dòng)的風(fēng)俗，路邊有潔凈的公用自來(lái)水塔，免費(fèi)供香客們洗浴飲用。我去過(guò)緬甸，路邊樹(shù)旁，也有當(dāng)?shù)厝藬[放的水罐兒，供行客隨意飲用。
這幾枝才是嫡系
進(jìn)入園子，中央有座高于地面的白色平臺(tái)，沿階梯上去，巨大的圣菩提樹(shù)撲入視野。但見(jiàn)冠蓋如云，虬枝斜逸，樹(shù)葉婆娑，真所謂“獨(dú)樹(shù)成林”者也，甚至整個(gè)高臺(tái)都被菩提樹(shù)覆蓋。延伸的枝干蜿蜒如龍，懸垂欲落，管理人員支起金黃色的架子，以防折斷。當(dāng)?shù)厝朔Q(chēng)，這幾根用金屬架支撐的樹(shù)干，才是真正來(lái)自印度菩提伽耶的血脈。
所謂“菩提”，梵文意為“覺(jué)悟、智慧”，有豁然開(kāi)朗、頓悟的意思。菩提樹(shù)又名思維樹(shù)、黃桷樹(shù)、畢缽羅樹(shù)（Pippala），?？崎艑俪＞G喬木。要說(shuō)外貌形狀，與珠江兩岸的古榕無(wú)異。其實(shí)，信奉原始自然宗教的許多民族，也將榕樹(shù)當(dāng)成神靈，比如西南地區(qū)的傣族和佤族，視村寨周?chē)某善睦祥艠?shù)為“神林”。
被大人拖著的孩子，有些害羞
佛祖當(dāng)年離開(kāi)故國(guó)，來(lái)到東印度，在尼連禪河畔苦修六年，沒(méi)有悟出解脫之道。他已精疲力竭、形容枯槁，便放棄苦行，到河中洗去泥垢，接受了牧羊女奉獻(xiàn)的牛奶粥。此日即為“臘月八”，一個(gè)不大不小的節(jié)日，我們喝“臘八粥”以念其事。
隨后，他來(lái)到畢缽羅樹(shù)下，鋪上吉祥草，盤(pán)腿向東而坐，發(fā)誓如果還不能獲得大徹大悟就終身不起。他冥思苦想，戰(zhàn)勝各種誘惑，禪定七日七夜，終于大徹大悟，得成正覺(jué)，所以世人將畢缽羅樹(shù)稱(chēng)為菩提樹(shù)。
正門(mén)，相對(duì)完整的菩提樹(shù)
不知什么時(shí)候，斯里悄沒(méi)聲息地跟在我身后，手中拿著香燭，每走幾步就供奉一番。他是僧伽羅人，虔誠(chéng)的佛教徒。碰到寺廟，都要進(jìn)去朝拜，扔幾塊硬幣才算安心。斯里蘭卡的宗教比較復(fù)雜，大多數(shù)人信仰佛教，其次印度教、天主教、伊斯蘭。大抵因?yàn)榉鸾堂撎ビ谟《冉?，如今斯里蘭卡的佛教寺廟里，通常能看到印度教神祗，尤以濕婆神與象頭神最為常見(jiàn)。
佛祖在菩提樹(shù)下悟到了什么呢？就是“四圣諦、八正道和十二因緣”。他找到了人類(lèi)痛苦的根源，并道出相應(yīng)的解決之道。因緣變化無(wú)常而引起痛苦，在“無(wú)明”狀態(tài)中輪回于痛苦而不能自拔，即“四圣諦”和“十二因緣”。而“八正道”則可以擺脫“無(wú)明”，從而達(dá)到涅槃的境界。當(dāng)然，這是后人總結(jié)出來(lái)的，如來(lái)最初所悟之道，未必如此系統(tǒng)。
孩子，笑逐顏開(kāi)
約三百年后，印度孔雀王朝的阿育王（Asoka）皈依佛門(mén)，佛教步入鼎盛時(shí)期。他派兒子摩哂陀（Mahendra）來(lái)斯里蘭卡傳教，是為南傳上座部佛教的起源。不久又打發(fā)女兒僧伽密多（Theri Sangamitta）將菩提樹(shù)的分枝移植到斯里蘭卡首都阿努拉德普勒，因此這棵菩提樹(shù)是佛祖打坐的那棵的直系親屬，自然倍受尊崇。19世紀(jì)，英國(guó)人康寧漢姆（Jared Cunningham）在印度菩提伽耶考古發(fā)掘時(shí)，見(jiàn)原來(lái)的老菩提樹(shù)已經(jīng)倒臥枯死，便又從斯里蘭卡折枝移植過(guò)去，現(xiàn)在菩提伽耶的菩提樹(shù)為第四代。
一個(gè)鴿子飛過(guò)來(lái)，在樹(shù)下左顧右盼，甚而邁著幽雅的步伐，覓起食來(lái)。佛祖腳下的生靈，受到教化，也許看穿了世事，不再糾結(jié)于生老病死，是以絲毫不怕人。
虔誠(chéng)的當(dāng)?shù)匦磐窖鐾刑針?shù)
其實(shí)，佛祖打坐原址的菩提樹(shù)也不知道被毀過(guò)多少次，斯里蘭卡的這株便成了維系佛祖淵源的“血脈”。時(shí)至今日，印度佛教圣地所植的菩提樹(shù)，包括佛祖打坐原址菩提迦耶的圣菩提樹(shù)，全部由斯里蘭卡的菩提樹(shù)嫁接而來(lái)。
佛教自印度南傳，斯里蘭卡人將其發(fā)揚(yáng)光大，同時(shí)制訂法律，禁止砍伐或傷害菩提樹(shù)。據(jù)說(shuō)，從印度帶來(lái)的那株樹(shù)苗已經(jīng)枯死，但從該樹(shù)苗長(zhǎng)出的菩提樹(shù)枝繁葉茂，從而折枝移栽到各地寺廟，甚至中國(guó)的也有來(lái)自斯里蘭卡的圣菩提樹(shù)后裔。
夫妻倆，佛祖腳下
與別處不同，斯里蘭卡人禮佛時(shí)要身著白衣。信徒除供香燭，還會(huì)獻(xiàn)上萬(wàn)壽菊，雙手合十，閉眼冥想。讓人想起漢傳佛教中耳熟能詳?shù)馁收Z(yǔ)“菩提本無(wú)樹(shù)”，其間的玄機(jī)，世人解讀了千余年。不過(guò)我總覺(jué)得似是而非，不過(guò)是腦海中瞬間閃現(xiàn)出來(lái)的意象，所謂靈光乍現(xiàn)者也，他人又如何解讀得清？相對(duì)而言，“身是菩提樹(shù)”容易理解，方便說(shuō)教。
兩千多年過(guò)去了，這棵菩提樹(shù)就是“大徹大悟”的象征，吸引著世界各地的游客前來(lái)朝拜，盡享人間煙火。如我這般算不上虔誠(chéng)的旅行者，也要恭敬地繞樹(shù)三匝，行注目禮。然而，我在樹(shù)下?lián)斓揭黄男蔚钠刑針?shù)葉子，上面布滿斑點(diǎn)，細(xì)數(shù)居然有13個(gè)，恰對(duì)我的生日，便小心夾到隨身所帶書(shū)里。
斯里蘭卡風(fēng)格的佛塔
斯里來(lái)了，他已經(jīng)燒完了手頭的香燭，提示去參觀附近的佛塔，我們便又蹦又跳地出門(mén)。路邊有賣(mài)金色椰子的小攤點(diǎn)兒，一只約合人民幣兩元。斯里蘭卡的物價(jià)與中國(guó)差不多，唯有這滿街的椰子比較便宜。先取一小孔，待喝完椰汁，再剖成兩半，用頂端最堅(jiān)硬的部分挖椰肉吃，是以最為劃算。
