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巴音布魯克太陽祭壇

啄木鳥

      巴音布魯克草原我是去過多次的，讓我久久難以忘懷的，是綠草茵茵的草地，如夢如幻的九曲十八彎，如詩如畫的皚皚雪山，頗感震撼的太陽祭壇。

       每次去，我都喜歡獨(dú)行。一個(gè)人，遠(yuǎn)離人群，遠(yuǎn)離喧囂，靜靜的看黑頭羊羊群在草原上像舒卷的云一樣飄過，遠(yuǎn)遠(yuǎn)的看蒙古包升起的裊裊炊煙，看湖邊草地上靜立或起舞的鶴影。聽到一聲聲清亮而空靈的鶴鳴，我會(huì)聯(lián)想起《詩經(jīng)·小雅》里的詩句：“鶴鳴九皋，聲聞?dòng)谔??！?/span>

      我最后一次去巴音布魯克，還是去年的九月——已是旅游旺季的尾聲，是去尋訪距今有三千多年歷史的青銅時(shí)代的太陽祭壇。

       巴音布魯克太陽祭壇揭開隱秘的面紗，被世人漸漸所知，還是從“2017絲綢之路·天山道”綜合科考隊(duì)在那熱德遺址群科考開始的。那是中國科學(xué)院巫新華教授帶隊(duì)，運(yùn)用多學(xué)科、多技術(shù)手段、多地專家參與的一次聯(lián)合科考。

       巴音布魯克草原曾是絲綢之路天山道的一個(gè)重要組成部分，在遙遠(yuǎn)的過去，在歲月的深處，曾是商隊(duì)、使者、僧人前往南、北疆的一條主要孔道。他們跋涉千里，風(fēng)餐露宿，衣褶里落滿了風(fēng)塵。當(dāng)他們走出層巒疊嶂、松濤陣陣的萬千大山，鋪陳在他們視野里的，是“天似穹廬，籠蓋四野。天蒼蒼，野茫茫，風(fēng)吹草低見牛羊”的一幅草原畫卷。那一刻，他們的瞳眸里閃爍著興奮與驚喜，櫛風(fēng)沐雨的臉上一改往日的疲憊與憂戚，欣喜若狂地歡呼起來。他們在這里，馬放南山，養(yǎng)精蓄銳，補(bǔ)充給養(yǎng)，讓繃緊的神經(jīng)徹底松馳下來，讓整個(gè)身心都得到熨貼的滋養(yǎng)和撫慰，而后起程，留下依依不舍的一瞥，逆著連綿不絕的蒼茫山影，再次踏上山一程、水一程、風(fēng)一更、雨一更的漫漫旅途。

       巴音布魯克草原，不像天山南麓焉耆盆地綠洲的氣候，秋天來得格外早。九月，山外的村莊田野依然是一片蒼翠，如瀑的陽光仍然攜帶著炎炎夏日的余威，這里卻已是山黃草枯，早晚有了濃濃的寒意。畜群，開始了轉(zhuǎn)場；潮水般涌來的游客，都已歸去。偌大的游客服務(wù)中心，人影寥寥，整個(gè)小鎮(zhèn)似乎倏然間就冷清了下來。

       背著行囊，走在空曠的草原上的我，仿佛是天地間一個(gè)孤獨(dú)的逆行者。

       天空陰沉沉的，刮著冷冷的風(fēng)。遠(yuǎn)遠(yuǎn)的，就看到座落在那熱德溝口內(nèi)的太陽祭壇。在坦蕩如砥的草地上，祭壇像一處隆出地面的圓形丘狀土堆，上面生長著一些稀疏低矮的野草，在時(shí)疾時(shí)徐的風(fēng)中時(shí)而俯仰，時(shí)而輕輕搖曳。三千年風(fēng)侵雨蝕，三千年春來秋去，三千年草木榮枯，已使滄桑的祭壇成了這片草原渾然天成的一部分，若不仔細(xì)分辨，先入為主，誰也不會(huì)將它與一個(gè)古老族群的神圣祭壇聯(lián)系起來。

       山高風(fēng)颶。離太陽祭壇不遠(yuǎn)的山脊上，有敖包的五色經(jīng)幡在風(fēng)中獵獵飛揚(yáng)。

       我鉆過牧人圍起的牧場鐵絲網(wǎng)，穿過同心園的三道石圍，就攀上了太陽祭壇的頂端。頂端的中央，有一個(gè)塌陷下去的凹陷，可以清晰地看到祭壇的構(gòu)筑成分——黃土和卵石。這些就地取材的原生態(tài)建材，都是車載馬馱，從遠(yuǎn)處的河床或近處的草地拉運(yùn)而來。

       太陽祭壇由丘狀土堆、石圍土墩、土石堆及石圍構(gòu)成。石圍最外層的直徑達(dá)114米，里面兩個(gè)石圍直徑分別達(dá)74.5米和50米。祭壇的形制，與紅山文化牛河梁遺址發(fā)現(xiàn)的5000多年前的大型祭壇以及北京天壇有些相似，但規(guī)模相對而言不可同日而語，比牛河梁太陽祭壇要大的多。每年的夏至這一天，太陽會(huì)毫厘不爽的出現(xiàn)在祭壇十字神道的東端。

       之所以稱為太陽祭壇，緣于祭壇的輪廓與形狀。若用無人機(jī)在空中拍攝，這祭壇分明就是一輪渾圓的形象而生動(dòng)的輻射狀太陽。

       據(jù)考古學(xué)家初步考證，祭壇為3000年前生活在伊犁河谷及天山深處的塞人所筑。塞人篤信“萬物有靈”的古老原始宗教，每年都在神圣的太陽祭壇舉行莊重肅穆的祭祀儀式。他們敬畏風(fēng)雨雷電，敬畏日月星辰，敬畏不能解讀詮釋的自然現(xiàn)象；他們匍匐在地，敬天地，敬日月，敬祖先；他們祈求神靈保佑，風(fēng)調(diào)雨順，畜群無恙，家人平安……

       有關(guān)塞人的史料很少，翻遍卷軼浩繁的史書，也僅有《漢書·西域傳》與《漢書·張騫傳》中有一些零零星星的記載。后者僅有這樣的寥寥數(shù)語：“月氏已為匈奴所破，西擊塞王。塞王南走遠(yuǎn)徙，月氏居其地。”

      塞人是一個(gè)“隨畜逐水草”的游牧民族，兼顧冶煉和加工鐵器，尤其是對黃金最為鐘愛。上個(gè)世紀(jì)七十年代在修筑穿越天山的南疆鐵路時(shí)，在阿拉溝曾出土過塞人貴族大墓的隨葬品，僅黃金飾品就達(dá)一噸之多。至于塞人最后去了哪里，融合進(jìn)了哪一個(gè)族群，至今還是眾說紛紜，莫衷一是，尚無定論。據(jù)考證，如今生活在帕米爾高原的塔吉克一族，是塞人仍保留古老的印歐語系東伊朗語支的唯一后裔。

       每一個(gè)民族，都有自己的歷史，自己的文化傳承，族群的集體記憶。我想，塔什庫爾干的塔吉克人逆著祖先塞人曾經(jīng)遷徙的路線，追蹤溯源，像尋根問祖的我們把探尋的目光投向山西洪洞縣的大槐樹一樣，他們終究有一天會(huì)千里迢迢來到伊犁河谷，來到天山深處的巴音布魯克草原，來到那熱德太陽祭壇。這里，有他們的先祖一次次向蒼天大地虔誠跪拜的圣地。他們也會(huì)去呼圖壁的康家石門子巖畫，那里有塞人三千年前留在大地上的歷史人文印跡——多達(dá)一百多幅男歡女愛的交媾巖畫，中國唯一的一處充滿了生命張力的生殖崇拜的大型石刻巖畫。

       我想，帕米爾高原的塔吉克人，若有像蒙古人代代口口相傳的《江格爾》英雄史詩，他們一定會(huì)沿著古老的天山道，翻越一個(gè)又一個(gè)險(xiǎn)峻的達(dá)坂，追尋著祖先的履痕與微芒，找到先祖的龍興之地。

      歲月亦云久，古跡埋塵煙。我不知道這些浪漫而詩意的遐想，能否經(jīng)得起時(shí)間的一次次檢驗(yàn)？

       蕭瑟的秋風(fēng)中，草地上的我，望著眼前神秘的太陽祭壇，一個(gè)人坐了很久，讓無羈的思緒飄得很遠(yuǎn)，很遠(yuǎn)……

END