文/ 葛國順
汪曾祺既是一介文人，也是大千世界里一個游童。他總是自謙“充其量是個名家”，平淡是他的壓軸菜，讓人從中品出人生的雋永?！捌降莻€很不容易實現(xiàn)的境界，大部分人都是將平庸做平淡，即便經(jīng)歷豐富，也是庸庸碌碌了此生。汪老的關鍵在心態(tài)?！保ń愋隆锻粼鬟@個老頭挺別致》）
汪曾祺在世時很樂觀，是個對人間煙火充滿世俗趣味的出世者，總認為“生活，是很好玩的”。他能寫、喜書、會畫，還能做一手好菜，是個少有的“四棲高手”，作家中少有的特別熱愛世俗生活的人。他一輩子熱愛勞動以及勞動所創(chuàng)造的美，包括飲食、風俗和生活中的藝術，創(chuàng)造美文，制作美食，奉獻美?！巴粼鞯拿牢?，以溫馨、雋永、優(yōu)美、崇尚自然，綿延悠長的韻味，迷倒了無數(shù)的汪迷，捧讀他的美文，你會覺得連紙張的味道都變得好的?！保◤埱纭断衩牢囊粯拥拿朗场罚┩粼鞯拿朗常且元毺氐镊攘?，迷醉了眾多文人雅士，并因此獲得作家、劇作家、散文家、書畫家之外的另一個頭銜——美食家。他的關于吃、喜歡吃、喜歡寫吃，其實也是美，是藝術之道。
懂得吃。
汪曾祺的《受戒》《大淖記事》等很多小說中都有水，充分體現(xiàn)了他對水鄉(xiāng)生活的迷戀。水鄉(xiāng)的靜謐溫柔，養(yǎng)成了他愛好各種美食的習慣。在他的《所謂吃貨，不過是太熱愛這個世界》中，談吃的散文就有32篇之多，薺菜、枸杞、苦瓜、葵、薤、瓜、萵苣、蒜苗、花生、韭菜花、豌豆等等，都在他筆下開花；鰣魚、鯉魚、鱖魚、鳳尾魚、鱔魚、螺螄等等，都在他文字中游弋。
《五味》中，炒米、焦屑、端午的鴨蛋、拌菠菜、拌蘿卜絲，可寫得文采繽紛。《昆明菜》一篇說到昆明的炒雞蛋，“炒雞蛋天下皆有。昆明的炒雞蛋特泡。一掂翻面，兩掂出鍋，動鍋不動鏟。趁熱上桌，鮮亮噴香，逗人食欲”，真的把人的食欲給“吊”了起來。
其實，汪曾祺筆下的美食，并不上“檔次”。幾個小小的“楊花蘿卜”，也被他描述成最好吃的食材。楊花蘿卜即北京的小水蘿卜。“因為是楊花飛舞時上市賣的，我的家鄉(xiāng)名之曰：‘楊花蘿卜’，這個名稱極富于季節(jié)感。”汪曾祺筆下的高郵鴨蛋寫出了人間滋味?！捌匠Ｊ秤?，一般都是敲破‘空頭’用筷子挖著吃?？曜宇^一扎下去，吱——紅油就冒出來了?！保ㄍ粼鳌抖宋绲镍喌啊罚┻@種筆法充滿無限的家鄉(xiāng)戀情，細細品味，讓人感到高郵人骨子里對鴨蛋的那份驕傲。
在汪曾祺看來，吃喝實乃人生一等大事。比如，他剛到美國時去逛超市，“發(fā)現(xiàn)商店里什么都有。蔬菜極新鮮。只是蔥蒜皆缺辣味。肉類收拾得很干凈，不貴。豬肉不香，雞蛋炒著吃也不香。雞據(jù)說怎么做也不好吃。我不信。我想做一次香酥雞請留學生們嘗嘗。”他說，我給留學生炒了個魚香肉絲。美國的豬肉、雞都便宜，但不香，蔬菜肥而味寡，大白菜煮不爛，魚較貴。
品著吃。
汪曾祺對吃是饒有興趣的。在20世紀70年代的一封信中，他教朱德熙做一種“金必度湯”，原料無非是菜花、胡蘿卜、馬鈴薯、鮮蘑和香腸等，可做工考究，菜花、胡蘿卜、馬鈴薯、鮮蘑和香腸全部要切成小丁，湯中居然還要倒上一瓶牛奶，起鍋之后再撒上胡椒末，稱之為西菜。有一次到菜場買牛肉，汪曾祺問賣牛肉的：牛肉怎么做？讓人感覺老頭奇怪：不會做，怎么還買？其實，他是為了引出話頭，結果倒給人家講解了一通牛肉的做法，從清燉、紅燒、咖喱牛肉，直講到廣東的蠔油炒牛肉、四川的水煮牛肉和干煸牛肉絲。（汪曾祺《吃食與文學》）
汪曾祺生前曾編過一本《知味集》，給這本文集寫稿的有48位知名作家，歷數(shù)中國菜的淵源和歷史。文人很多都愛吃、會吃，吃得很精，而且善于談吃，把談吃文章集中成一本，什么八大菜系、四方小吃、生猛海鮮、新摘園蔬，暨酸豆汁、臭千張等，相當有趣。他在1973年寫給朱德熙的一封信中還說：“我很想退休之后，搞一本《中國烹飪史》，因為這實在很有意思，而我又還頗有點實踐，但這只是一時浮想耳。”足可見汪老對吃的興趣。
讓我難忘的是，1981年10月24日，汪老闊別42年第一次回故里，還到我家鄉(xiāng)川青公社采風，時任當?shù)匚幕菊鹃L的我有幸全程陪同。在中午的餐桌上，自然少不了具有當?shù)靥厣牟穗?，如雪花豆腐、川青過橋魚和一些野味。汪老畢竟是美食家，對特色菜肴細細品味，贊不絕口，吃得開心。
親手做著吃。
汪曾祺的“好吃”精神促成了一道汪氏菜肴的誕生。他在《文章雜事》中詳細列出回鍋油條的做法：“買油條兩三根，劈開，切成一寸多長一段，于窟窿內塞入拌了剁碎榨菜及蔥絲肉末，入油鍋炸焦，極有味。”“這是我的發(fā)明，可以申請專利?；劐佊蜅l極酥脆，嚼之真可聲動十里人?！?br>
在不少文章中他都透露出對豆腐菜系的鐘情?！抖垢芬晃氖撬麑Χ垢矏壑榈拇蟪芍?，洋洋灑灑4000余字，講述豆腐的各種做法及風味，寫出了汪曾祺的“豆腐學問”?！巴舳垢孟袷俏业募亦l(xiāng)菜，豆腐切成指甲蓋大的小薄片，推入蝦子醬油湯中，滾幾開，勾薄芡，盛大碗中，澆一勺熟豬油，即得。叫作汪豆腐，大概是因為上面泛著一層油，用勺舀了吃，吃時要小心，不能性急，因為很燙，滾開的豆腐，上面又是滾開的油，吃急了會燙壞舌頭。我的家鄉(xiāng)人喜歡吃燙的東西，語云：‘一燙抵三鮮’。”
1987年的《家常酒菜》中，在拌菠菜、拌蘿卜絲、干絲、扦瓜皮、炒苞谷、松花蛋拌豆腐、芝麻醬拌腰片、拌里脊片之后，他正式將“汪豆腐”列入，并說“這道菜是本人首創(chuàng)，為任何菜譜所不載。很多菜都是饞人瞎琢磨出來的”。美籍華人作家聶華苓到北京訪問，汪曾祺以家宴接待。做了幾道菜，其中一道煮干絲，聶華苓吃得非常愜意，最后連一點湯都喝掉了。煮干絲是淮揚菜，不是什么稀罕物，但他是用干貝吊的湯。他說“煮干絲不厭濃厚”，愈是高湯則愈妙。中國臺灣作家陳怡真到北京，請汪先生給她做一回飯。汪給她做了幾個菜，一個是干貝燒小蘿卜。那時，正是北京小蘿卜長得最飽滿也最嫩的時候。汪先生說，這個菜連自己吃了都很詫異，味道鮮甜如此！他還炒了一盤云南的干巴菌。陳怡真不僅吃了，剩下的一點點，還用塑料袋包起，帶到賓館去吃。（汪曾祺《自得其樂》）
汪曾祺逝世后，故鄉(xiāng)高郵為紀念他，“汪氏菜肴”“汪氏家宴”一時鵲起，還出現(xiàn)了專事推介汪氏菜肴的“汪味館”，生意十分紅火。全國眾多“汪迷”不顧路遠迢迢慕名前往，品嘗汪氏菜肴，飽覽汪曾祺美文和書畫。
誰的心里沒有一片故鄉(xiāng)的云呢？只是，汪曾祺把對故鄉(xiāng)的感情融入生活的一菜一蔬，平淡樸實地敘說著心中的那片云。
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