太陽從神奇的貢山走過，留下連接天堂的虹橋，獨龍江波濤翻騰向南奔去，這是一個令人魂牽夢縈的神秘之地。絲絲云霧與裊裊炊煙交織在一起，形成了一個原始恬靜的境界，獨龍臘卡的子孫走藤橋、滑溜索、牧牛羊、吹口弦、跳起牛鍋莊？我們駕駛越野車踏上了這塊與世隔絕的神奇土地。
駕車路線：昆明—大理—六庫—福貢—貢山—獨龍江
總公里數：1115km (單程)
駕車時間：7 天
昆明—(377km)—大理
縹緲之鄉(xiāng)的片刻愜意
大理距昆明377 公里，但由于一路施工，道路塵土飛揚、坑洼不平。經過5 個小時的跋涉，我們一行17 輛全副武裝的越野車終于遠遠看見了暮色中屹立的蒼山。落霞中的洱海泛著縷縷銀光，郭松年曾在《大理游記》中寫道：“內則四周三島九皋之奇，浩蕩汪洋，煙波無際，于以見江山之美，有足稱者?！?/p>
古城矗立眼前，威嚴的城門，郭沫若親題的“大理”兩個金字熠熠生輝，城樓上的幾個大紅燈籠在晚風中飄蕩。暮色四合，華燈初上，城內一片灰白相間的色調，古樸而清新，這就是大理—一座悠閑的小城。晚餐我們吃的是大理的砂鍋魚，是當地的名菜之一。它是將嫩雞片、冬菇等十余種新鮮配料，再加上洱海出產的弓魚或鯉魚慢慢燉成。如果有時間的話，可以泛舟于洱海之上，與好友同品這道佳肴。
傍晚時分，我們在著名的“洋人街”路口的“金花大酒店”住下，然后出來閑逛。這條不到100 米的老街，全是典型的白族風格的普通民宅，清一色的小店面，風格各異、充滿異域風情的酒吧。在夜間享受燭光酒吧中浪漫的氣氛叫人陶醉，要上一瓶大理風花雪夜啤酒，就可以泡在這安寧和悠閑之中，和不同膚色、不同身份的人談天說地。洋人街上的洋人喜歡民間土的玩意兒，而且越老越好。這是一個中西文化和生活方式交織融合的大雜燴，這些洋味和大理的氣息臻于完美地結合在了一起。
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路況：此段路面坑洼不平且塵土飛揚，建議走昆明至大理的老路。
住宿：大理古城內有諸多賓館旅社，也有干凈舒適的民居旅館，房價在25元/ 間～300 元/ 間。
餐飲：大理白族風味園位于大理古城南門文獻路14號，推薦這里的砂鍋魚，味道鮮美；杏花村酒店是古城比較有名的一家店，可以吃到洱海的鮮魚和脆嫩的螺肉；玉美小吃位于古城電信局對面，建議嘗嘗這里的餛飩面，5 元/ 碗；趙記果脯也不錯，位于博愛路與洋人街交口的附近。
大理—(237km)—六庫
奔騰的別樣民族風情
怒江似乎是當地人鄉(xiāng)愁的寄托與家園的圖騰，一種流動的宗教。從大理到怒江州州府六庫的路面險窄，加上細雨連綿，我們的時速只能保持在30 公里左右。路旁垂直而下十多米是咆哮南下的怒江，怒江因四季水盛、水流湍急、漩渦多、落差大、礁石多而得名。它發(fā)源于青藏高原的唐古拉山南麓，在云南流長約650公里。怒江兩岸的山嶺連綿起伏，海拔多在4000米以上，有“水無不怒石，山有飛來峰”之稱。每年平均1.6 倍于黃河的水量像烈馬般奔騰向南，撞擊出一條山高、谷深、奇峰峻嶺的大峽谷—怒江大峽谷。
這條堪與美國科羅拉多大峽谷相媲美的東方大峽谷，更有“十里不同風，百里不同俗”的神奇自然景觀和民風民情，大峽谷的立體氣候、立體生態(tài)、立體自然景觀和豐富奇特的少數民族風情世上罕見。而一年一度熱鬧的“澡堂會”更別有一番迷人風情。六庫向北12 公里的地方，福貢和片馬的三岔路口北面200多米的江邊樹叢下，掩映著多個水泥砌成的池子，兩側有從山腹中流出的溫水注入。附近的傈僳族、怒族男女老少在每年的正月初二至初六，成群結隊來到這里沐浴，這就是“澡堂會”。 但現在，無論你什么時候到六庫，你都可以去泡泡澡堂，不知從何時起，這已經成為了一種旅游項目。
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路況：一路沿江而行，道路比較險惡，需要注意行車安全。
住宿：六庫城內有幾家賓館，檔次不一，房價40元/間～380元/間。
六庫—(72km)—洛本卓—（135km）—福貢
愈高愈接近天上的神靈
沿著怒江西岸駕車離開六庫，路面由柏油路面變成青石路面，一會兒又變成了起伏不平的山路。車子隨著路面上下起伏左右搖擺著，時有高大的仙人掌和芭蕉樹從窗前掠過，不時發(fā)出樹枝刮過車子的聲音。
車子行過洛本卓、碧福橋，進入一個叫匹河的小鎮(zhèn)。這是個僅一箭之地的鄉(xiāng)鎮(zhèn)，六庫到福貢的公路從鎮(zhèn)子中間穿過。對岸高山的小路上，有幾十個人排成一隊從山上走下來。再往山上看，在大山的鞍部，零星有幾間土坯房。
原來怒江大峽谷邊上的少數民族，把大山奉為神明，認為居住得愈高，就愈接近天上的神靈，就愈吉利。
身旁的怒江時而翻滾咆哮，時而疾馳流動，像一條絹帶牽引著我們。這吞吐于滇西北部高峽峻嶺間的怒江，任憑危巖裂石的阻擋依舊堅忍不拔。我們盤山向上，一路大山、大江、大峽谷陪伴左右?！扒胺降竭_石月亮”，車隊電臺里傳來訊息。我們停下車，想一睹真容，可惜剛下過雨，霧氣太重，我們只好與“石月亮”失之交臂了。
據說，“石月亮”是大理石溶蝕而成的穿洞，洞深約100 米，洞口寬約38 米、高約60 米。若是在天氣晴朗時眺望，恰似一輪明月高懸天空，因此當地人稱之為“亞哈巴”（傈僳語），意為“石月亮”。 路的前方是亞谷、子里甲，然后就到達我們的下一個目的地—福貢。
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路況：路面由柏油路面變成青石路面，有一段起伏不平的山路比較難走。
住宿：福貢縣招待所標準間40元/間。
丙中洛—(9km)—石門關—(5km)—五家村
壩子中的世外田園
移步換景，車子進入了一個開闊的山坳腹地。驀然間，在藍色天空下，一幅怡然的田園風光畫映入眼簾—毗連的村落、層疊的田野、青石板的小屋、裊裊的炊煙、圣潔的教堂、扶犁耕作的老者、地里睡覺的大黃狗，這就是丙中洛！
丙中洛是怒江自治州最大的平壩，地處滇藏交界的怒江大峽谷深處。壩子上居住著傈僳族、怒族、獨龍族、藏族、白族等民族，有典型的喇嘛寺廟、別具一格的基督教堂、道觀等人文景觀，更有風光秀麗的怒江二灣伏于身側。在這里，不論是天主教堂、基督教堂、佛殿，都建在村子里，村民可以各信各的教，各拜各的神，大家相安無事，這也因此成為丙中洛地區(qū)三教并存的一種奇特現象。在村里逛了一圈后，我們驅車直奔石門關，仍是沿丙中洛壩子上惟一的街道向北偏西而行。
車子搖搖晃晃地穿越田野，不一會兒就上了山路，貼著山腳盤旋而上。這條路是丙中洛與西藏察隅縣惟一的一條人馬驛道，臨江的坡又直又陡，而貼近車窗的峭壁又有嶙峋的石塊突出，稍有不慎就會刮住車子。一路上有多處塌陷，讓人心里直發(fā)毛，翻騰的怒江就在我的身下，稍不留神，就會葬身江底。
七繞八拐之后，兩座大刀似的絕壁霍然出現在眼前，直插云天！石門關，兩座仿佛大斧劈開的絕壁間僅相隔約80 米，可謂“一夫當關，萬夫莫開”。此關是云貴高原與青藏高原之間的古驛道，是茶馬古道入藏的必經之路和咽喉地帶。它就像兩只雄偉的巨獸飛行在我們的頭頂俯視我們，讓人有種壓迫感。
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路況：到丙中洛一路為下坡盤山路，多雨季節(jié)駕車要注意滑坡。
餐飲：在丙中洛小學旁邊，有一家小餐館雞做得相當不錯。
貢山—(96km)—獨龍江
和靦腆的獨龍人對歌
從貢山出來，車上的海拔表在不斷攀升，氣溫也逐漸下降。每年11 月到來年5 月，大雪封閉了雪山埡口，峽谷便成了一個與世隔絕的地方。這時獨龍江地區(qū)已經結霜，地面很滑，霧氣越來越濃，仿佛仙境一般，車速極慢，但我們全無睡意，不是因為車外新奇的景色，而是這條路讓人有一種不敢大聲說話，用力呼吸的壓力，我們離萬丈深淵僅有一門之隔。同行的兩位老人早就聽說這段路是何等艱險，所以經過多方勸說后才勉強愿意跟隨車隊上山。
“無限風光在險峰”，懸心于路況的同時，當然也忘不了欣賞眼前的美景。獨龍江流域群山高聳，山腰云霧繚繞，山腳鮮花醉人。高黎貢山和擔當力卡山像兩條巨龍，吞云吐霧，護佑著波濤翻騰的獨龍江向南奔去。峽谷中懸掛著一條條大小不一的瀑布，遠看像銀色的鏈子，近看卻像一匹匹絹帛飄曳，有的甚至伸手可及。冷杉、桫欏、古蕨、紅芭蕉等遍布峽谷，寒帶、溫帶、亞熱帶的植物全都擁擠在這個神奇的山谷里，各種奇花異木讓人目不暇接。
貢山縣到獨龍江僅96 公里，但我們用了將近8 個小時才走完這段路。車子駛入了神往已久的獨龍江村，并非想象的那樣“土地平曠，屋舍儼然，阡陌交通，雞犬之聲相聞”。一條主要道路的兩旁，分散著木板搭建的房子，大都依山勢而建，最下面是摞起來的幾塊石頭，然后用四根柱子支撐，看起來很簡陋。房子的附近隨意種著幾株芭蕉或者毛竹，四周是不規(guī)則的小塊耕地，在山梁翠綠的背景下略顯黃色，但并不破壞整體的美感。人們的居住和生活看起來有些原始，但很快樂，保持著人和自然的和諧相處。
有趣的是，獨龍人雖羞見生人，但對遠方的客人都抱有極大的熱情。晚餐時間，一些素昧平生的村民會跑到我們的住地來邀請我們去家里做客，熱忱款待。聽說他們常把家中來客人的多少當作自己人品好壞的象征。我們帶去的糖果很受當地小朋友的歡迎，他們起初很靦腆，繼而語言交流，后來竟演變成了一場“對歌大賽”。午夜之后，我們應邀到一位村民家里吃“酒煮雞”，雖然語言不暢通，但我們一樣大碗喝酒、大塊吃肉，痛快至極！
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路況：從貢山至獨龍江的盤山路是最艱險的路段，一路與懸崖絕壁為伴，行車一定要緩慢。
住宿：可寄宿在沿途的老鄉(xiāng)家。
餐飲：酒煮雞、野生牛肉、肉包粑粑、火鍋飯、獨龍族老鄉(xiāng)自釀的水酒。
特別提示：獨龍江邊雖然風景優(yōu)美，但暗藏蟲害，尤其是雨后要特別留意吸血螞蝗，到住所后注意檢查衣服及鞋底。
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