旗袍（Qipao, Chinese dress, choegasam〕$ G- n$ `9 D( d6 B+ f
旗袍起源于滿族服飾，興盛于二十世紀(jì)，三十年代中國上海。 $ ~; E. P# _# _- u) N
旗袍為民國時(shí)期中國婦女開始穿著的一種帶有傳統(tǒng)風(fēng)格的長衫。其式樣從滿族婦女的袍子改制而成，故稱。
魯迅 《朝花夕拾·五猖會(huì)》：“賽會(huì)雖然不像現(xiàn)在上海的旗袍、北京的談國事，為當(dāng)局所禁止，然而婦孺?zhèn)兪遣辉S看的。”
夏衍 《法西斯細(xì)菌》第三幕：“ 靜子 三十一歲，穿著質(zhì)素的旗袍，已經(jīng)完全是一個(gè)中年的 中國 主婦了。”( u7 l* B$ n; N+ h( ~! p; F
旗袍，是一種內(nèi)與外和諧統(tǒng)一的典型傳統(tǒng)舊時(shí)時(shí)裝，被譽(yù)為近代中國女性時(shí)裝的代表。它以其 流動(dòng)的旋律、瀟灑的畫意與濃郁的詩情，表現(xiàn)出近代中國女性賢淑、典雅、性感、清麗，詮釋著20世紀(jì)上半葉的中國城市女性特有的時(shí)尚 性情與氣質(zhì)。
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【起源】 ! M9 B8 \6 M$ d: W; L! G
旗袍是清代的旗人之袍，是貴族的衣飾，現(xiàn)代意義的旗袍，誕生于20世紀(jì)初葉，盛行于三四十年代，是中國女性服裝的代表。行家把上個(gè)世紀(jì)20年代看作旗袍流行的起點(diǎn)，三十年代它到了頂峰狀態(tài)，很快從發(fā)源地上海風(fēng)靡至全國各地。當(dāng)時(shí)上海是上流名媛，高級交際花的福地，她們熱衷于游泳、打高爾夫、飛行術(shù)、騎馬，奢華的社交生活和追趕時(shí)髦，注定了旗袍的流行。由于上海一直崇尚海派的西式生活方式，以致后來出現(xiàn)了“改良旗袍”，從遮掩身體的曲線到顯現(xiàn)玲瓏突兀的女性曲線美，使旗袍徹底擺脫了舊有模式，成為中國女性獨(dú)具民族特色的時(shí)裝之一。
經(jīng)過多年的修正與改良，旗袍已經(jīng)成為一種能很好體現(xiàn)女性曲線美的服裝，用最中國的布料，絲綢、錦緞，做成最中國的服裝———旗袍，穿在發(fā)髻高挽身段窈窕的中國女子身上，那種東西方審美觀的完美結(jié)合、東方的神韻，令人嘆為觀止。旗袍在這里，已超脫了一般意義上的服裝而成為一種象征，為什么它會(huì)成為永恒的時(shí)裝經(jīng)典，答案也正在這里。
旗袍的美是一種典雅而高貴的美，這種由旗袍內(nèi)涵所決定的文化品位限制了它的普及、大眾化，同時(shí)它對穿著者的要求也十分苛刻，這不僅僅表現(xiàn)在對身體的要求上，同時(shí)也表現(xiàn)在對穿著者內(nèi)涵及氣質(zhì)表現(xiàn)上，而且，旗袍的出現(xiàn)對背景、環(huán)境、氣氛要求特別講究。旗袍的美是一種距離的美，一種靜止的典雅美。
旗袍追隨著時(shí)代，承載著文明，顯露著修養(yǎng)，體現(xiàn)著美德，演化為天地間一道絢麗的彩虹。愿旗袍連接起過去和未來，連接起生活與藝術(shù)，將美的憧憬、美的風(fēng)韻灑滿人 間。 # W" `- ~0 Q' e* p/ ~' k
旗袍是中華女性最具代表性的傳統(tǒng)風(fēng)格時(shí)裝。說到傳統(tǒng)，人們總要想到封建主義的保守 、 封閉，還有封建主義對婦女的各方面的禁錮。數(shù)千年來，中華女性的著裝是嚴(yán)肅的。直到現(xiàn)在，嚴(yán)肅而正規(guī)的“職業(yè)女裝”仍然占據(jù)著中國女性服裝的主要地位。
【特色】
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1.特征+ G% q( a5 Q8 s& Y8 R; b9 |
旗袍的外觀特征一般要求全部或部分具有以下特征：右衽大襟的開襟或半開襟形式，立領(lǐng)盤紐、擺側(cè)開衩，單片衣料、衣身連袖的平面裁剪等。開衩只是旗袍的很多特征之一，不是唯一的，也不是必要的。
滿族旗裝：大多采用平直的線條，衣身寬松，兩邊開叉，胸腰圍度與衣裙的尺寸比例較為接近；在袖口領(lǐng)口有大量盤滾裝飾。6 b' c6 ~, m: C% t u3 y1 z
近代旗袍：進(jìn)入了立體造型時(shí)代，衣片上出現(xiàn)了省道，腰部更為合體并配上了西式的裝袖、旗袍的衣長、袖長大大縮短、腰身也越為合體。刺繡精細(xì)。
.工藝特點(diǎn)
滿族旗裝的工藝特點(diǎn)：是精細(xì)的手工制作，適用各種刺繡、鑲、嵌、滾等工藝； 4 X: i8 e. ?4 R! O0 S* V7 T f
近代旗袍的工藝特點(diǎn)：是式樣簡潔合體的線條結(jié)構(gòu)代替精細(xì)的手工制作。
審美) a% V- m4 W# ]$ P- `2 n
近十幾年來，時(shí)裝中重新出現(xiàn)的旗袍，在國際時(shí)裝舞頻頻亮相，風(fēng)姿綽約有勝當(dāng)年，甚至還被做為一種有中國少數(shù)民族代表意義的正式禮服出現(xiàn)在各種國際社禮儀場合。 w# H0 b. |) T8 p
旗袍的京派與海派
京派與海派代表著藝術(shù)、文化上的兩種風(fēng)格。海派風(fēng)格以吸收西藝為特點(diǎn)，標(biāo)新且靈活多樣，商業(yè)氣息濃厚；京派風(fēng)格則帶有官派作風(fēng)，顯得矜持凝練。 ! G- p3 h, b' W4 P
藝術(shù)家與旗袍 & ~% W! G) K J# k) r, g6 e
藝術(shù)，是通過塑造形象具體地反映社會(huì)生活、表現(xiàn)作者思想感情的一種社會(huì)意識(shí)形態(tài)。
設(shè)計(jì)師與旗袍* W+ ~7 r- m5 m0 _) y7 f
經(jīng)過20世紀(jì)上半葉的演變，旗袍的各種基本特征和組成元素慢慢穩(wěn)定下來。旗袍成為一種經(jīng)典女裝。經(jīng)典相對穩(wěn)定，而時(shí)裝千變?nèi)f化。但時(shí)裝設(shè)計(jì)師常從經(jīng)典的寶庫中尋找靈感，旗袍也是設(shè)計(jì)師靈感的來源之一。
旗袍是近代興起的中國婦女的傳統(tǒng)時(shí)裝，而并非正式的傳統(tǒng)民族服裝。它既有滄桑變幻的往昔，更擁有煥然一新的現(xiàn)在。旗袍本身就具有一定的歷史意義，加之可欣賞度比較高，因而富有一定收藏價(jià)值。現(xiàn)代穿旗袍的女性雖然較少，但現(xiàn)代旗袍中不少地方仍保持了傳統(tǒng)韻味，同時(shí)又能體現(xiàn)時(shí)尚之美，所以也具有一定的收藏價(jià)值。 ; Q1 V; J, u$ n6 N3 X, @- c
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【分類】
旗袍的樣式很多，開襟有如意襟、琵琶襟、斜襟、雙襟；領(lǐng)有高領(lǐng)、低領(lǐng)、無領(lǐng)；袖口有長袖、短袖、無袖；開衩有高開衩、低開衩；還有長旗袍、短旗袍、夾旗袍、單旗袍等。+ ]1 ]8 `6 f3 y( Y/ S# g$ `
旗袍款式的變化主要是袖式、襟形的變化。 / y9 @% M, B4 W7 k
袖形的款式主要有：寬袖形、窄袖形、長袖、中袖、短袖或無袖。
襟形款式主要有圓襟、直襟、方襟、琵琶襟等： % z9 R0 z! g1 d( n0 O
圓襟旗袍禮服——襟處線條圓順流暢；
直襟旗袍禮服——身材豐滿、圓臉型的女性適合這一款式，可使身材顯得修長； ' E' Y0 o M- Y4 g7 I1 t% T
方襟旗袍禮服——將襟部進(jìn)行了大膽的改革，適合不同臉形穿著。 5 Y$ n) \3 D4 D, A% o
琵琶襟旗袍禮服——
此外還有雙圓襟旗袍、雙開襟旗袍等款式。 - |7 Y6 X$ \: k. d$ t* w: N9 J
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【材質(zhì)】# t# ]6 q$ M' ^# t1 A
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制作旗袍的有布料，絲綢、錦緞等，目前又有真絲雙縐、絹紡、電力紡、杭羅等真絲織品。) X0 t& M ^( r( A# @
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【色彩】. Y4 A8 Y, Z$ o4 |3 f& V2 ^" A
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清代滿人旗袍以藍(lán)、黑二色為主，但讀書人卻有相當(dāng)一部分人穿白、紅、紫色的。至于黃色，因是皇家獨(dú)尊之色，民眾是忌用的。
清代滿族婦女的旗袍色彩鮮艷復(fù)雜、對比度高，在領(lǐng)口、袖頭和掖襟上加上了幾道鮮艷花邊或彩色牙子，且認(rèn)為越多越美。清末曾時(shí)興過“十八鑲”（即鑲十八道花邊），用料等花色品種就更是多樣。
常見的大紅旗袍，色彩絢麗醒目，款式別致，充分展現(xiàn)出滿民族悠久的歷史文化，著重體現(xiàn)東方女性含蓄優(yōu)雅的魅力。: D) w, C, l6 [8 [2 J% q- V* r
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【圖案】4 R% Q2 a/ U9 U& K! M- a I; G' S
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清代旗袍紋樣多以寫生手法為主，龍獅腆麟百獸、鳳凰仙鶴百鳥、梅蘭竹菊百花，以及八寶、八仙、福祿壽喜等都是常用題材，
現(xiàn)代常見的旗袍圖案為中國水墨畫手法描繪的花卉圖案設(shè)計(jì)。
【制作】, f! D3 t. s9 I. E( ], D
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1.裁剪
（1）確定衣料的正反面——把衣料的正面疊在里面，將粉線畫在反面，淺色衣料勿用過深色的畫粉； ' x) P5 a! d( \6 U0 u# J
（2）確定衣料的對折線——因旗袍前后中心都沒設(shè)縫，所以排料時(shí)可以把面料獨(dú)邊對折，折夠身肥為止。
3）確定衣料圖案的方向，使衣片、袖片、領(lǐng)片上的圖案方向一致； : C5 M6 r4 p2 E, X- _' G
（4） 裁剪絲絨面料時(shí)，注意使各衣片毛絨倒向一致，以免有色差； / w' n% Q8 o/ a$ c% X( |5 c1 ~
（5） 裁剪時(shí)，要在輪廓線外加適當(dāng)?shù)目p份和貼邊。 如裝縫普通拉鏈，止口需1.5cm，隱形拉鏈，止口需1cm，包邊和嵌邊的止口也有所不同。
6）檢查面料裁片和里料裁片的數(shù)量和質(zhì)量。如一片右底襟（正反有無錯(cuò)裁） 0 z& n% ?9 ~# _3 |! }8 ^! M2 W
2.縫制
（1）衣片歸拔0 C7 I1 H/ N- E0 S* A; U& D
（2）側(cè)縫貼牽條
（3）襟邊貼牽條* x4 O. x- Q. R$ d+ D6 B
（4）縫制
【歷史與發(fā)展】8 V) G- N. M; b6 h
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旗袍是我國一種富有傳統(tǒng)風(fēng)情的婦女服裝，由滿族婦女的長袍演變而來。由于滿族稱為“旗人”，故將其稱之為“旗袍”。在清代，婦女服飾可謂是滿漢并存。清初，滿族婦女以長袍為主，而漢人婦女仍以上衣下裙為時(shí)尚；清中期，滿漢各有仿效；到了清代后期，滿族效仿漢族的風(fēng)氣日盛，甚至出現(xiàn)了“大半旗裝改漢裝，宮袍截作短衣裳”的情況，而漢族仿效滿族服飾的風(fēng)氣，也于此時(shí)在一些達(dá)官貴婦中流行起來。
到了20世紀(jì)20年代，受西方服飾影響，經(jīng)改進(jìn)之后的旗袍逐漸在廣大婦女中流行起來。這種旗袍是漢族婦女在吸收西洋服裝樣式后，通過不斷改進(jìn)，才進(jìn)入千家萬戶的。旗袍的樣式很多，開襟有如意襟、琵琶襟、斜襟、雙襟；領(lǐng)有高領(lǐng)、低領(lǐng)、無領(lǐng)；袖口有長袖、短袖、無袖；開衩有高開衩、低開衩；還有長旗袍、短旗袍、夾旗袍、單旗袍等。改良后的旗袍在20世紀(jì)30年代，幾乎成為中國婦女的標(biāo)準(zhǔn)服裝。 + K; o- a9 s0 d4 ? d
流行于少數(shù)民族地區(qū)或游牧民族的袍服，一般都較為緊窄合體，以利于騎射或其他激烈活動(dòng)，這種服式多采用左衽、窄袖，袍身比較適體。歷史上，漢族人民也曾多次采納這種窄身合體的袍服樣式，趙武靈王所推行的胡服騎射就是比較典型的事例。唐代的胡服也風(fēng)行一時(shí)，胡服在唐開元、天寶年間與胡妝、胡騎、胡樂同為時(shí)人趨奉，可算異域文化一次大面積的流行范例，屬于長安街頭當(dāng)年的“舶來品”。在遼、金、元及清朝等少數(shù)民族政權(quán)統(tǒng)治時(shí)期，合身的袍服都曾一度扮演著服飾的主角，雖然又都經(jīng)歷或表現(xiàn)出變得寬博的過程或趨勢。清代由于歷時(shí)最長，故袍服可視為典型服飾。
順治元年（公元1644年），清世祖率兵入關(guān)，定都北京，繼而統(tǒng)一全國。隨著政權(quán)的初步穩(wěn)固，開始強(qiáng)制實(shí)行服制改革，掀起了一場聲勢浩大的雉發(fā)易服浪潮，律令之嚴(yán)性命攸關(guān)，有“留頭不留發(fā)，留發(fā)不留頭”之說。至此傳統(tǒng)的冠戴衣裳幾乎全被禁止穿戴，相傳千年的上衣下裳的服飾形制只被保留在漢族女子家居時(shí)的著裝中。慶典場合不分男女都要著袍，各類袍服名目繁多，有朝袍、龍袍、蟒袍及常服袍等之分。從字義解，旗袍泛指旗人（無論男女）所穿的長袍，不過只有八旗婦女日常所穿的長袍才與后世的旗袍有著血緣關(guān)系，用作禮服的朝袍、蟒袍等習(xí)慣上己不歸為“旗袍”的范疇。清朝統(tǒng)治者強(qiáng)調(diào)滿語騎射，力圖保持其固有的生活習(xí)俗和穿著方式，一方面要用滿族的服飾來同化漢人，同時(shí)又嚴(yán)禁滿族及蒙古族婦女仿效漢族裝束，從頂治、嘉慶年間屢次頒布的禁令中，滿族女子違禁仿效漢族婦女裝束的風(fēng)氣之盛，可見一斑。至清后期，亦有漢族女子效仿滿族裝束的。滿漢婦女服飾風(fēng)格的悄相交融，使雙方服飾的差別日益減小，遂成為旗袍流行全國的前奏。 / d9 b# D- D# s" W( @
清朝后期，旗女所穿的長袍，衣身為寬博，造型線條平直硬朗，衣長至腳踝。“元寶領(lǐng)”用得十分普遍，領(lǐng)高蓋住腮碰到耳，袍身上多繡以各色花紋，領(lǐng)、袖、襟、據(jù)都有多重寬闊的滾邊。至咸豐、同治年間，鑲滾達(dá)到高峰時(shí)期，有的甚至整件衣服全用花邊鑲滾，以至幾乎難以辨識(shí)本來的衣料。旗女袍服的裝飾之繁瑣，幾至登峰造極的境地。此時(shí)的清王朝正內(nèi)外交困，為挽救危亡，清廷洋務(wù)派提出“中學(xué)為體，西學(xué)為用”的救國方略，派遣大批留學(xué)生到國外學(xué)習(xí)，軍隊(duì)也改練新軍。在中國學(xué)生和軍人中最先出現(xiàn)了西式學(xué)生的操衣、操帽與西式軍裝、軍帽。洋裝的輸入，提供了評判美的另一種參照系，直接影響社會(huì)服飾觀念的變更。日后旗袍演化為融貫中西的新式款型，其受西方影響的改變可說即是由此開端。
1911年辛亥革命風(fēng)暴驟起，推翻了中國歷史上最后一個(gè)封建王朝，為西式服裝在中國的普及清除了政治障礙，同時(shí)也把傳統(tǒng)苛刻的禮教與風(fēng)化觀念丟在了一邊，解除了服制上等級森嚴(yán)的種種桎桔。服裝走向平民化、國際化的自由變革，已經(jīng)水到渠成，旗袍由此卸去了傳統(tǒng)沉重的負(fù)擔(dān)。由于滿族統(tǒng)治政權(quán)的消亡，旗袍此時(shí)穿著者甚少。西式中式裝扮熙熙攘攘紛繁并處。舊式的旗女長袍既被摒棄，新式旗袍則在亂世妝扮中開始釀成。
此時(shí)的時(shí)裝流行中心早已由蘇、揚(yáng)移至上海。商埠開放的上海華洋并處，五方雜居，成為十里洋場奢靡繁華之地。上海又是婦女尋求解放的重鎮(zhèn)。傳教士、商人、革命黨人競相創(chuàng)辦女學(xué)，掀起了一股女權(quán)運(yùn)動(dòng)浪潮，尋求解放的社會(huì)大氣候蕩滌著服飾妝扮上的陳規(guī)陋習(xí)。服裝裝飾一掃清朝矯飾之風(fēng)，趨向于簡潔，色調(diào)力求淡雅，注重體現(xiàn)女性的自然之美。旗袍最初是以馬甲的形式出現(xiàn)，馬甲長及足背，加在短襖上。后將長馬甲改成有袖的式樣，也就成了新式旗袍的雛形。據(jù)說得風(fēng)氣之先的上海女學(xué)生是旗袍流行的始作俑者。當(dāng)時(shí)的女學(xué)生作為知識(shí)女性的代表，成為社會(huì)的理想形象，她們是文明的象征、時(shí)尚的先導(dǎo)，以至社會(huì)名流，青樓女子等時(shí)髦人物都紛紛作女學(xué)生裝扮。30、40年代是旗袍的全盛期，其基本廓形已臻于成熟。產(chǎn)生于辛亥革命后，北伐戰(zhàn)爭時(shí)期始漸流行的新式旗袍，有別于旗女的長袍。30年代后期出現(xiàn)的改良旗袍又在結(jié)構(gòu)上吸取西式裁剪方法，使袍身更為稱身合體，這在以后的章節(jié)中將會(huì)詳細(xì)介紹。旗袍雖然脫胎于清旗女長袍，但已遇然不同于舊制，成為兼收并蓄中西服飾特色的近代中國女子的標(biāo)準(zhǔn)服裝。 8 O! `3 M/ a/ Q$ ~& ^: \
民國之初——悄然過渡過的旗袍。 , p. X' Y& E# j
20世紀(jì)初，中國政治風(fēng)云跌宕。辛亥革命廢除帝制，創(chuàng)立民國，剪辮發(fā)，易服色，摧枯拉朽，把屬于封建朝代的冠服等級制度送進(jìn)了歷史博物館，這一切為新式旗袍的延生創(chuàng)造了條件。辛亥革命后“達(dá)拉翅”、“花盆底”等旗女的特征裝束在一夜之間銷聲匿跡……
1924年，末代皇帝溥儀被逐出紫禁城，清朝冠服就此成為絕唱。1920年前后，新文化運(yùn)動(dòng)的春潮喚醒了人們對美的渴望。
這一時(shí)期，上海成為以女性妝飾的新展示臺(tái)，追求服飾的新穎時(shí)髦成為當(dāng)時(shí)的社會(huì)風(fēng)尚，時(shí)髦女子對政治與服飾流行有著雙重的敏感。' B$ B+ C5 Q& L& Y% y3 M5 c
受日本式服裝影響，20世紀(jì)10年代和20年代早期，"文明新裝"開始流行，女學(xué)生與女教師愛著的黑色裙成為時(shí)尚。
20年代——倒大袖與新樣式。 ' p( D, s/ ~# J. M4 i0 j3 V
20世紀(jì)10年代和20年代早期，城市女性中時(shí)興過一陣“文明新裝”。 & z: G7 ]' }" X. M+ y$ G- d0 t
30年代——黃金時(shí)代（i）
本世紀(jì)20年代到40年代，是近代中國女裝最光輝燦爛的時(shí)期，而30年代又可謂這一時(shí)期燦爛的頂峰。也就是在此時(shí)，旗袍奠定了它在女裝舞臺(tái)上不可替代的重要地位，成為中國女裝的典型代表。 ! A3 Y, H& ?+ h8 U6 b
40年代——黃金時(shí)代（ii） $ O! G, Z: w# @6 H2 l" z
旗袍走向經(jīng)典的過程，可說在30年代已基本完成，40年代是其黃金時(shí)代在時(shí)間上的延續(xù)。
20年代以后到40年代，是近代中國女裝最光輝燦爛的時(shí)期，而30年代又可謂這一時(shí)期燦爛的頂峰。也就是在此時(shí)，旗袍奠定了它在女裝舞臺(tái)上不可替代的重要地位，成為中國女裝的典型代表。3 E0 O9 L N0 L8 t& d
進(jìn)入30年代后，旗袍造型完美成熟，堪稱經(jīng)典之作，使得以后的旗袍始終難以跳出該種廓形，只能在長短、胖瘦及裝飾上略作變化而已……
全世界家喻戶曉的旗袍，被稱作Chinese dress的旗袍，實(shí)際上正是指30年代的旗袍。旗袍文化完成于30年代，30年代是屬于旗袍的黃金時(shí)代。; i; l. j6 O3 j
可以說到這時(shí)中國才有了真正的時(shí)裝，現(xiàn)代意義上的時(shí)裝。外國衣料的源源輸入，各大報(bào)刊雜志開辟的服裝專欄，還有紅極一時(shí)的月份牌時(shí)裝美女畫，都無疑推動(dòng)著時(shí)裝的產(chǎn)生與流行。由于旗袍的修長適體正好迎合了南方女性清瘦玲瓏的身材特點(diǎn)，所以在上海灘倍受青睞…… 8 A5 d6 L- j0 L# X! w
而加入西式服裝特點(diǎn)的海派旗袍，也就自然很快從上海風(fēng)靡于全國各地。這樣，作為海派文化的重要代表，海派旗袍便成為30年代旗袍的主流，我們所講的30年代的旗袍也就是海派旗袍了。% O4 i2 }+ d/ z
30年代后期出現(xiàn)的改良旗袍又在結(jié)構(gòu)上吸取西式裁剪方法，使袍身更為稱身合體。旗袍雖然脫胎于清旗女長袍，但已迥然不同于舊制，成為兼收并蓄中西服飾特色的近代中國女子的標(biāo)準(zhǔn)服裝…… $ I* S% S5 M# W2 P0 g% y
建國之初，人們對衣著美的追求已完全轉(zhuǎn)化成了對革命工作的狂熱。旗袍所代表的悠閑、舒適的淑女形象在這種氛圍里失去了其生存空間……6 Q8 X: m, c$ B. N7 D* V/ o/ s
50年代——也有過燦爛的一瞬
^在人民當(dāng)家作主的時(shí)代，如果說服裝也有流行的話，那流行的主導(dǎo)已轉(zhuǎn)向平民。
到1956年，據(jù)說前蘇聯(lián)的某領(lǐng)袖人物到中國訪問時(shí)提出，中國人的服裝要體現(xiàn)社會(huì)主義欣欣向榮的新面貌，于是，政府號召“人人穿花衣裳。
這時(shí)出現(xiàn)的旗袍比以往增添了健康自然的氣質(zhì)。不妖、不媚、不纖巧、不病態(tài)，符合當(dāng)時(shí)"美觀大方"的標(biāo)準(zhǔn)，而且更為實(shí)用……
60、70年代——被冷落的20年 9 |$ K. C- w) ]1 J' {1 V
從1966年至1976年的“文革”，是傳統(tǒng)文化的浩劫，也是旗袍的災(zāi)難。
、90年代——輝煌難再+ e! I7 ~3 ^1 M" x$ K
整個(gè)80年代，一直有人預(yù)測旗袍將會(huì)流行。尤其是80、90年代，女性的理想形象又有所改變，高挑細(xì)長、平肩窄臀的身材為人們所向往。
作為最能體現(xiàn)這種完美身材的旗袍有了生存和發(fā)展的空間。照說當(dāng)年大受青睞的旗袍會(huì)再次回到人們當(dāng)中。但出人意料的是，旗袍并未再度流行，而是只有少數(shù)人在穿…… ; W! Q; l* B" z
旗袍的鼎盛年代已經(jīng)遠(yuǎn)去，被冷落了30年之久的它，在80年代以來開放后的國土上顯得有些落伍了。$ Z u9 W8 L* m9 d) \) Y9 i+ U: y
不過，在80、90年代卻出現(xiàn)了一種具有職業(yè)象征意義的"制服旗袍"。為了宣傳和促銷等目的，禮儀小姐、迎賓小姐以及娛樂場合和賓館餐廳的女性服務(wù)員都穿起了旗袍。
這種旗袍千篇一律，多用化纖仿真絲面料，色彩鮮艷，開衩很高，做工粗糙。這實(shí)在有損旗袍在人們心目中的美好形象。人們?yōu)榱藚^(qū)別自己的身份，更不敢貿(mào)然穿旗袍了……
年代以來，女性理想形象又有所改變。高挑細(xì)長，平肩窄臀的身材為人們所向往。而作為最能襯托中國女性身材和氣質(zhì)的中國時(shí)裝代表--旗袍，再一次吸引了人們注意的目光。國外，還有不少設(shè)計(jì)大師以旗袍為靈感，推出了有國際風(fēng)味的旗袍，甚至是中國旗袍與歐洲夜禮服的結(jié)合產(chǎn)物。
中國年輕女性的身材較之西方年輕女性，一般更顯纖細(xì)、秀麗的曲線美，而線條簡潔流暢、風(fēng)格單純又雍容華貴的旗袍，其最大優(yōu)點(diǎn)正在于它能恰如其分地呈現(xiàn)出這種中國女性胴體的曲線美。它在符合中國年輕女性的審美需求同時(shí)，也因制作上省工省料，著裝又很方便的優(yōu)點(diǎn)，從而顯出蓬勃的生命力。 那么，這種富有生命力的旗袍是怎樣發(fā)展而來來的呢？) M/ s7 a' z9 F2 r
旗袍之名，源于努爾哈赤建立八旗制度，滿族被稱為“旗人”，他們的著裝就被稱為“旗袍”。最早的旗袍其基本款式是圓口領(lǐng)，窄袖，向右側(cè)捻襟。下擺四面開衩，帶扣絆，束腰帶。”一年四季就這一個(gè)樣式，僅有布科不同之分。這種男女均穿的袍褂服裝，因在窄小的油口處，還接有一截止長下短的半月形袖頭，形狀似馬蹄，所以又稱“馬蹄袖”，也叫“箭袖”。平時(shí) 綰起來，冬季行貓作戰(zhàn)時(shí)放下，使之罩住手背，既可保暖又不影響拉弓射箭。四面開衩是為了便于上下馬。束腰，一則可增加暖意臥；二則出獵時(shí)，可將干糧等裝入前襟；三則隨身帶的小刀、匙子、箸努，以及放火鐮、火石、火絨的小口袋和皮制煙荷包，都可掛在腰帶上。 4 H: Y) y' Q/ ]* \1 c* @3 I
滿族干1644年人主中原后，游牧變?yōu)檗r(nóng)耕，加以與漢族文化如大領(lǐng)大油等的交流，原有作為民族文化表象特征的旗袍，也自然發(fā)生變化。如：不宜于農(nóng)耕的窄袖油馬蹄袖，就變成了喇叭袖；不常騎馬、四開衩就改變?yōu)閮砷_衩，甚至不開衩；旗袍就成了直筒式的寬袖大袖長袍樣式。用料也有變化。以前定都東北盛京后，已由以皮抱為主改為多用棉布，這時(shí)，不但仍多用棉布，綢緞料也多起來。男人旗袍雖仍以藍(lán)、黑二色為主，但讀書人卻有相當(dāng)一部分人穿白、紅、紫色的。至于黃色，因是皇家獨(dú)尊之色，若用就會(huì)被砍頭，且可株連九族，所以，民眾是忌用的。 婦女的旗袍變化就更大，如圓口領(lǐng)上加了一寸多高的立領(lǐng)制工也精巧得多，不僅在領(lǐng)口、袖頭和掖襟上加上了幾道鮮艷花邊或彩色牙子，且認(rèn)為越多越美。清末北京地區(qū)還曾時(shí)興過“十八鑲”（即鑲十八道花邊），用料等花色品種就更是多樣，雖仍為寬袍大袖，但較男式旗袍（后發(fā)展為長袍馬褂）就顯得遠(yuǎn)為俏麗。
辛亥革命后的改良旗袍，特別五四前后直到 30年代，女學(xué)生們常穿的藍(lán)布旗袍，款式又有較大變化：寬松直筒式改為緊腰身；長度改短；兩側(cè)開衩的長短不一。30年代以后，旗袍的領(lǐng)子、袖子等處又多有變化，時(shí)而高領(lǐng)、時(shí)而低領(lǐng)、時(shí)而省去領(lǐng)子，袖子又由寬袖變窄袖，長度則有時(shí)可及手腕處，有時(shí)又短到上臂全裸露。而緊身貼腰顯示曲線美的優(yōu)點(diǎn)則一直保留。再加下擺回收，長及踝骨，就顯得十分爽身合體。至于男性的直筒長袍，到40年代，已逐漸被新式服裝潮流取代。
80年代以來，這種能顯示胡人女性曲線美和風(fēng)格美，注意吸收外來養(yǎng)料的旗袍，人們對它的熱度又進(jìn)一步上升。那開衩甚高，最高可至大腿根部的新式旗袍，隨著女性步履的輕移、袍衩的時(shí)開時(shí)合，大腿的隱而不露，顯出一種開放的動(dòng)態(tài)美。9 t) x9 X' M( |/ }+ k/ z' j4 T
【故事】. p2 k7 c, c# e! ]% N2 C
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1.海倫·斯諾與宋慶齡旗袍的故事
海倫·福斯特·斯諾――埃德加·斯諾的遺孀引出的。斯諾是《西行漫記》的作者。此書記錄了他與毛澤東在延安窯洞時(shí)期的會(huì)晤。一九三一年海倫第一次去上海時(shí)，年僅二十三歲。海倫的好友波莉在全美到處為中國為“工合”籌款，宋慶齡得知后送了她自己的旗袍并囑咐波莉在全美各地演講時(shí)穿上。斯諾夫婦到達(dá)菲律賓繼續(xù)為中國為“工合”籌款，波莉?qū)⑵炫塾炙徒o了斯諾夫婦。1998年3月17日，58年后，這件漂亮的旗袍從美國回歸中國，回到了北京后海北沿四十六號"宋慶齡故居"。
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1.選購6 X t2 }8 c& I" g# [
旗袍品種如此繁多，選購時(shí)應(yīng)注意以下兩點(diǎn)。要根據(jù)自己穿用需要而定。如結(jié)婚禮服（旗袍）不僅面料質(zhì)地上乘而且色彩鮮艷奪目，充滿喜慶色彩；迎賓赴宴禮服（旗袍）面料應(yīng)高級華貴，色彩柔和大方，外觀穩(wěn)重而高雅；便服旗袍可隨心所欲，突出個(gè)性及體型美，穿著舒適大方。
市場上成衣旗袍的規(guī)格是按大眾化的身材體型量制的。由于每個(gè)人身材都有自己特殊性，而旗袍又是趨于緊身、抱合性強(qiáng)的服裝，尺寸規(guī)格則是選購旗袍的重要指標(biāo)。所以，購買旗袍必須準(zhǔn)確地測量出自己的“三圍”，即胸圍、腰圍、臀圍，并與旗袍：“三圍”相適或略有余。然后，在更衣室試穿觀其“三圍”是否貼體舒適，其次還要觀領(lǐng)子、衣身、袖子的長短與肥瘦等。旗袍尺寸大小的選購不同于連衣裙等服裝，要求十分嚴(yán)格，否則將會(huì)失去其風(fēng)格和獨(dú)到之處。 # {5 k! M4 E" ^( {+ k
旗袍面料的選擇：旗袍選料是很廣泛的。日常一般穿用的旗袍，夏季可選擇純棉印花細(xì)布、印花府綢、色織府綢、什色府綢、各種麻紗、印花橫貢緞、提花布等薄型織品；自制的短旗袍，輕盈、涼爽、美觀、實(shí)用。春秋季可選擇化纖或混紡織品，如各種閃光綢、滌絲綢、以及各種薄型花呢等織物。這些織品雖然吸濕性、透氣性差，但其外觀比棉織品挺括平滑、絢麗悅目，在不冷不熱的季節(jié)中穿用很適宜。
{禮賓或演出穿用旗袍是十分考究的。夏季穿用，旗袍面料應(yīng)選擇真絲雙縐、絹紡、電力紡、杭羅等真絲織品。該織品質(zhì)地柔軟、輕盈不粘身、舒適透涼。春秋季穿用，旗袍面料應(yīng)選各種緞和絲絨類：如織錦緞、古香緞、金玉緞、縐緞、喬其立絨、金絲絨等等，這些高級面料制做的的旗袍能充分表現(xiàn)東方女性體型美、點(diǎn)線突出，豐韻而柔媚，華貴而高雅，如果在胸、領(lǐng)、襟稍加點(diǎn)綴裝飾，更為光彩奪目。 Y% i4 ?2 A o+ U/ q0 @# v- C8 I
2.旗袍的整理 ! O7 P" U8 S: V
現(xiàn)在大部分女性所穿著的旗袍大都為織錦緞的面料，而這類錦緞都是不宜水洗的，所以穿著時(shí)應(yīng)非常小心，尤其要注意不要沾染上油漬、可樂和口紅，因?yàn)檫@類物質(zhì)最難清洗，就算送去干洗店也未必能完全清除，所以我們建議：
旗袍不要連續(xù)穿著好幾天。
要留意尖銳的物件，以避免旗袍鉤洞與抽絲。
不要為了貪方便將袖子高高卷起。
旗袍的洗燙
如果新穿的旗袍不小心弄臟了，可以用塊微濕的布鋪在臟處用熨斗熨燙一下，這樣一些灰塵就會(huì)附著到布上，既清潔了旗袍，又起到整燙的作用。
旗袍的收藏 ( `6 r* j k: \% [ z* ?( g6 i
旗袍如果不穿了要用衣架（寬寬的那種）把旗袍掛起來，注意肩部要撐妥當(dāng)。在掛進(jìn)衣櫥前，還要記得放上防蛀用品。 # g2 T8 Z/ o# i( r
另外，絲綢衣服要勤換勤洗，脫下后切勿擱置。穿著絲綢衣服時(shí)不要貼身，避免過多的汗液浸蝕衣服，使衣服變色、變質(zhì)、破損。穿著絲綢服裝也不要在席子、藤椅、木板等粗糙物上睡覺，以免造成不必要的破損和并絲。另外，收藏絲綢服裝時(shí)，應(yīng)放在樟木箱內(nèi)，以防蟲蛀。! s9 b- t# f# E3 c0 ~
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5.解讀旗袍的十大誤區(qū)
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誤區(qū)一、旗袍起源于北京。
1948年屠詩聘先生斷言旗袍“開始流行于上海，逐漸流入內(nèi)陸”。5 p% B5 Q+ U9 I' ?6 i$ E
誤區(qū)二、旗袍只適合作為結(jié)婚禮服。7 S) M$ `6 s0 G& W$ L5 R
幾乎所有新人都會(huì)在結(jié)婚時(shí)穿著旗袍。其實(shí)，很多改良旗袍與短款旗袍在春夏季平時(shí)穿著也非常適合，而且很漂亮。
誤區(qū)三、旗袍一定是開衩露大腿的。
開衩只是旗袍的很多特征之一，不是唯一的，也不是必要的。旗袍的外觀特征一般要求全部或部分具有以下特征：右衽大襟的開襟或半開襟形式，立領(lǐng)盤紐、擺側(cè)開衩，單片衣料、衣身連袖的平面裁剪等。
誤區(qū)四、旗袍很昂貴，是高檔消費(fèi)品。) T. k2 F; f' c H
其實(shí)旗袍并不昂貴。除了部分高檔布料或手工刺繡的旗袍價(jià)格較高外。一般旗袍和普通衣服價(jià)格差不多。幾十元到幾百元的旗袍都有。9 F$ d/ k. l/ u: k
誤區(qū)五、旗袍只是服務(wù)行業(yè)禮儀小姐的職業(yè)裝。
上世紀(jì)末開始，的確有很多服務(wù)行業(yè)的禮儀小姐開始穿旗袍。但是不要忘了，在上個(gè)世紀(jì)二三十年代，有那么多著名的女人，宋美齡、林徽音、阮玲玉、張愛玲等，都和旗袍有著難解的情緣。
誤區(qū)六、穿旗袍要身材修長而苗條才行。
事實(shí)上，旗袍更適合東方女性的身材。穿著旗袍的最好身高是在1.60到1.70米，不胖不瘦。# u3 d0 m7 E9 U7 g8 W2 l* d
誤區(qū)七、穿旗袍要胸大才漂亮。; D) j( \/ O% \0 P9 l) B) q
穿著旗袍對身材的要求：肩膀要溜，腰要細(xì)，臀部要豐滿，胸部大小要合適。并不是胸越大越好。' j. L3 R# ?) }) g, {; g
誤區(qū)八、旗袍是暴露的美學(xué)。
如果說迷你裙是暴露的美學(xué)，那旗袍應(yīng)該說是線條的美學(xué)。所以她更適合東方人含蓄內(nèi)斂的審美心理。
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