在中國的美食傳統(tǒng)中，美食都有時(shí)令屬性，逢時(shí)按節(jié)細(xì)細(xì)享用，因自然調(diào)節(jié)而不逾矩。在春天就是春餅，而且限定在立春當(dāng)天吃，意在“咬春”。一年有四時(shí)，分二十四節(jié)氣，時(shí)令與風(fēng)俗，成為文化體系中微小的單位，周而復(fù)始，成為循環(huán)記憶中永恒的部分。
歷史中許多食物都煙消云散了，在古人筆記中見到那些奇異吃食，光從字面中已經(jīng)想象不出這是什么東西。春餅是少有的被廣泛傳承的小吃，《四時(shí)寶鑒》中說：“立春日，唐人做春餅生菜，號春盤?！?/span>1000多年后，我們依然在這一天，準(zhǔn)備好春餅、和菜、買來醬肉，切成絲，攤好雞蛋，切成絲，卷裹而食。
在個(gè)體記憶中，春餅除了有時(shí)令意義，更多的涉及家庭、溫情、祖母、清貧而透露春光的童年，那一年的陽光似乎能透過薄薄的春餅，來到身邊。
小時(shí)候奶奶每年都會在立春這一天做春餅，春餅做起來簡單，奶奶總是熱水和面，面和的很稀，兩塊面團(tuán)上下疊起，中間抹上香油，然后搟成博餅，在熱鍋上烙，微火，無需加油，中間凸起，再翻過來，片刻即成。因?yàn)橛邢阌?，中間可以輕易揭開，趁熱抹上醬、夾生蔥絲，一點(diǎn)醬肉，一點(diǎn)炒菠菜，炒豆芽，一點(diǎn)攤黃菜（也就是炒雞蛋）。奶奶一邊做，我們一邊吃，嬉笑中，立春這個(gè)一年中的大事就恍然而過。與此相似的日子還有端午節(jié)的粽子，臘八的臘八粥，除夕的餃子。與其說愛吃春餅，不如說感懷幼時(shí)的溫情光景，那些在奶奶腿邊來回笑著穿梭，等待一張春餅烙出來的過往。
生活總是越來越快速而簡單，節(jié)氣與時(shí)令，都是農(nóng)業(yè)社會的詞匯，在一個(gè)后工業(yè)化時(shí)代慢慢只有象征意義。有專門做春餅的店鋪，可以隨時(shí)吃到，也少了舊時(shí)的精細(xì)與講究。
汪曾祺寫過一篇《食道尋舊》，講述過他在老舍先生家赴宴：“是兩個(gè)盒子菜。盒子菜已經(jīng)絕跡多年，不知他是從哪一家訂來的。那種里面分隔的填雕的朱紅大圓漆盒現(xiàn)在大概也找不到了。”
盒子菜就是搭配春餅吃的，以前餐館里都備有朱紅大圓漆盒，里面分成九個(gè)格子，在立春的時(shí)候裝滿各式搭配春餅的葷菜，往往有醬肉、醬肘子、醬口條、豬肚豬肝、熏大肚、小肚、醬鴨，由餐館送到家中，在隨意搭配一些素菜，一起卷在春餅里吃。每一樣都求本味，互不混淆，足夠鮮美。
如今只剩下了菜，盒子早已經(jīng)消失不見。連同消失不見的還有那些說話唱喏，講究捯飭。所謂小吃，最引人入勝的部分往往不是吃食本身，而是隱藏其中的市井生活細(xì)節(jié)種種。
春餅也有變形，變形為荷葉餅，遍布大街小巷的烤鴨店，與烤鴨一同食用；變形為春卷，經(jīng)過油炸，口感酥脆。春卷倒是在越南發(fā)揚(yáng)光大，成為在國外最為知名的亞洲吃食，不同的是中國的春卷是用面，越南的春卷是用米。
我每年立春，也會試著在家操持春卷，按照奶奶的操作步驟，一二三四，卻往往做不出奶奶的味道。我還是很認(rèn)真的做著蹩腳的春卷，因?yàn)槲蚁嘈?，天上的奶奶此時(shí)正在端坐在陽臺的外面，看著我把兩塊面團(tuán)上下疊起，中間抹上香油，然后搟成博餅，在熱鍋上烙，微火，無需加油，中間凸起，再翻過來，片刻即成。
聯(lián)系客服
