題主所問的“攝影中如何面對亮背景，暗主體或者暗背景，亮主體的大光比條件？”的實質是:怎樣處理好被攝主體在逆光等特殊光照，特殊背景（場景）下的拍攝。在這種特殊的場景里，被攝主體通常所占畫面比例相對偏少，拍攝中容易因測光取值撐控不夠準確而造成被攝主體的表現(xiàn)不佳的情況。那么，該怎樣去處理這樣的特殊場景的拍攝呢？下面結合本人實拍中的一些實例說說拍攝手法與過程。
一，暗背景，亮主體的大光比的拍攝。測光取值很重要。
拍攝前期相機與鏡頭的設置:相機的測光模式設置為:點測（或中央重點）模式--這一點很重要。相機依個人習慣設置為光優(yōu)（AV）或快優(yōu)（TV），配以適當?shù)腎SO值，以光圈（f8-11鏡頭最佳成像）為中心確定。
1，被攝主體處在大面積黑暗背景中，又無法接近被攝主體時的拍攝。如下圖。
枝條處在拍攝者對面的山坡上，中間隔著條山溝。
通常情況下會用長焦端以受光的綠葉進行測光取值。但因相隔有一定的距離，受光綠葉又小，會影響到測光取值的精確。因而，在拍攝這片子時，本人采用的是“手背式測光法”--這是個在90年代玩攝影的大多都知道的“土法子”。那個時期相機的測光系統(tǒng)多為“黃綠紅”三燈提示。測光表貴，測光板戶外采風拍攝攜帶與使用也不便，這“手背式測光法”就順勢而生了。方法簡單:就是將手背放到光照處伸直，將鏡頭對著受光的手背進行半按快門測光（對焦不實也沒關系），記下取景窗里的曝光取值的數(shù)值，然后相機采用手動（M）檔設置好對應的曝光組合，進行拍攝。
2，被攝主體雖處在大面積黑暗背景中，可以近距離接近被攝主體時。如下圖。
接近被攝主體后，半按快門以點測模式（或中央重點）取值受光的玉蘭花，并調整好相機的手動（M）檔的對應曝光組合值，回到原拍攝機位進行拍攝就可--這個過程就簡單了。
3，微距攝影中，暗背景，亮主體場景的拍攝。如下圖。
微距攝影有其特殊性。通常拍攝大多場景時，光照確定后變化不大。這也就讓測光取值容易多了。在拍攝距離確定后我會以“手背測光法”取值后，進行拍攝。
二，亮背景，暗主體大光比下的拍攝。這種場景比較多，日出日落，陰天霧雨都有可能出現(xiàn)這樣的拍攝場景。
1，多云陰雨的天空為背景下的拍攝。如下圖。測光重點為:保留天空應有的質感，避免曝光過度為“死白”。
測光模式與相機的拍攝模式（快優(yōu)或光優(yōu)）可依個人習慣進行。本人的習慣是:以天空（點測模式）為取值點。光優(yōu)（f8），配以高ISO1000，目的是保證高快門以應對飛行中的鳥。
2，類似日出日落場景的拍攝。這是攝影人最為熟悉也最為常拍的場景了，如各種剪影片子的拍攝。拍攝的方法也靈活多樣，可依自身習慣而定。測光重點是:畫面中光亮度最高的太陽。
不同的季節(jié)不同的地勢不同的區(qū)域，日出和落日的時間和太陽光亮度都會有所不同。其拍攝的最重要點，依然是確保畫面中的太陽不嚴重過曝為“死白”。
三，
在“亮背景，暗主體或者暗背景，亮主體的大光比”下拍攝畫面場景各層次部位細節(jié)均得體現(xiàn)的片子。這種需求下拍攝，只能使用HDR模式拍攝。
好在現(xiàn)今的單反相機（照片存儲格式jpeg下）帶有自動HDR模式拍攝，應對這種大光比下場景的層次細節(jié)的表現(xiàn)是很有效果的。
而如果拍攝的照片是以RAW格式存儲的，那么單反自帶的HDR模式是關閉的，這就需要通過手動HDR法拍攝三張或更多片子后，后期通過電腦PS工具合成出片。
相對單反自帶的自動HDR拍攝，手動HDR拍攝有“針對性強，測光取值靈活，適用場景范圍更廣”的優(yōu)點，只是不能直接出片觀看效果，少了現(xiàn)場感--手動HDR拍攝是本人最常使用的方式。
（原創(chuàng)圖文，實拍感受，僅供參考，謝謝觀看）
