耶路撒冷大屠殺紀(jì)念館
美麗的東正教堂
耶路撒冷圓頂清真寺
猶太教徒
一位叫利納·莫的作家曾感嘆：上帝給了世界十分美麗，九分給了耶路撒冷，剩下的一分給了世界上的其他地方；上帝給了世界十分哀愁，九分給了耶路撒冷，剩下的一分給了世界上的其他人。以色列耶路撒冷是三大宗教：猶太教、基督教、伊斯蘭教的圣城，在教徒心中具有至高無上的地位。耶路撒冷是由Jeru（城市）和Salem（和平）兩個詞根組成，意思是“和平之城”。古城耶路撒冷是5500年前的迦南人所建，大約1000年前，大衛(wèi)王從迦南人手中攻占了耶路撒冷。大衛(wèi)王在圣殿山的圣石處建了圣殿（第一圣殿）和祭臺，圣殿成了猶太人心中的圣地。此圣殿被巴比倫人所毀。羅馬帝國時代的希律王又重建了圣殿（第二圣殿），后又被羅馬人毀掉。此后在相當(dāng)長的一段時間內(nèi)，圣殿山成了垃圾場，統(tǒng)治者企圖用污物玷污圣跡。拜占庭人打敗羅馬人之后，占領(lǐng)了耶路撒冷。拜占庭人雖然雖然仍然禁止猶太人居住耶路撒冷，但他們已經(jīng)開始在每年的埃波月九日來到西墻前哭泣。耶路撒冷成了猶太人的精神家園。最近筆者采風(fēng)走進這三教圣城，處處感受到耶路撒冷的美麗和宗教氛圍濃郁。當(dāng)我真正踏上耶路撒冷的土地時，才意識到自己的淺薄與無知，我不知道用什么樣的文字來形容這里，只感覺耶路撒冷的美麗與哀愁，無以言表，令人窒息。
公元前一世紀(jì)，耶穌就是在這里創(chuàng)建了基督教。他也是前來朝拜的猶太人，后來在這里被俘，受刑，被釘死在十字架上?，F(xiàn)在圣殿山附近的圣墓大教堂就是耶穌被行刑的地方。在穆斯林人統(tǒng)治時期，他們清理了圣殿山，在山頂建了巖石寺（圓頂清真寺）。雖然《古蘭經(jīng)》中從未提到過耶路撒冷，但伊斯蘭傳統(tǒng)認為，先知穆罕默德是在耶路撒冷升天接受《古蘭經(jīng)》的。于是，在691年，阿拉伯哈里發(fā)阿布杜勒?馬里克在登霄石，即圣殿山圣殿的原址上建造了圓頂清真寺（薩赫拉清真寺）。耶路撒冷又成了伊斯蘭教的圣地。
今天的耶路撒冷，是一個對比強烈的城市，不同文化、不同宗教、不同民族、社會不同階層，同處一城。在我走訪了一個集市中，我就發(fā)現(xiàn)市場中的各個民族貌似和諧地在一個屋檐下做生意，但是賣的東西是截然不同的，帶有鮮明的宗教特色。
耶路撒冷古城分為四個居住區(qū)——猶太人區(qū)、亞美尼亞人區(qū)、穆斯林區(qū)和基督教區(qū)。不同民族不同宗教的人們居于一城，在這里經(jīng)商、生活，看起來很祥和，一點兒沒有感到外界所傳的那種劍拔弩張。耶路撒冷最特別的地方是面積只有1平方公里，被一圈城墻所圍繞的耶路撒冷老城。西北部為基督教區(qū)，有基督教的圣墓教堂。西南部為亞美尼亞區(qū)。南部為猶太教區(qū)，城西南面的錫安山為猶太教又一重要圣地。城東的圣殿山上有基督教與猶太教圣地。耶路撒冷最重要的也是引起重大爭議的宗教圣地均位于老城內(nèi)：包括猶太教的西墻和圣殿山，穆斯林的圓頂清真寺（巖石寺）和阿克薩清真寺，以及基督徒的圣墓教堂和苦路。
那天我抵達耶路撒冷正是黃昏，也正是這座城市一天當(dāng)中最美之時。我入住的酒店距耶路撒冷古城僅百米之遙。推開窗戶，天高，云淡，風(fēng)輕，氣爽。夕陽斜掛，晚霞從天邊漫了過來，放眼望去，“滿城盡帶黃金甲”。古城用的石材很特別，一水兒米黃色，在夕陽折射下，金光燦爛。
第二天一早，我就從酒店出發(fā)，幾分鐘后，抵達古城的北門——大馬士革門，這是耶路撒冷老城最古色古香的入口。參觀瀏覽耶路撒冷古城不收門票，我穿過窄窄的大馬士革門，真正意義上的耶路撒冷自由行正式開始。沿著迷宮般的街道，漫步在灰白色的石板路上，一個活生生的中世紀(jì)撲面而來。每一塊路石都被歲月打磨得光滑照人，好像茫茫歷史穿越時空在腳下延伸。那些有頂棚的商業(yè)街據(jù)說建于十四世紀(jì)，而這腳下的青石板路卻已經(jīng)鋪就兩千多年了。在著名的Shein街與David街的交會處，兩個荷槍實彈的武裝人員正在值勤。我習(xí)慣性地舉起相機，隨后又立馬放下。一種恐怖感油然而生：我對他們的方向摁快門，他們會不會對我扣扳機?或許是看出了我的疑慮，或許早已司空見慣，其中一位對著我雙手一攤，并善意地笑了笑。我的心頓時放了下來，于是我就對著老城最美麗的地方就是一陣狂拍……………
耶路撒冷作為宗教圣城，世界三大宗教均發(fā)源于此且先后處于統(tǒng)治地位，其中猶太教統(tǒng)治五百多年，基督教四百多年，伊斯蘭教一千二百多年，三大教派的信徒都把耶路撒冷視為圣地。200多處不同時期建造的宗教遺跡遍布全城，最著名的要屬猶太教圣殿唯一的殘跡哭墻，基督教的圣墓教堂，伊斯蘭教的阿克薩清真寺和巖石清真寺。自古以來，世界上沒有哪個城市可以像耶路撒冷那樣，被寄予如此之多的信仰和關(guān)注。身為三大宗教共同的“圣城”，它接受著來自全世界18億教徒的頂禮膜拜，神圣不可方物。而每一位來到耶路撒冷的游客，圣墓大教堂不可不去。
作為一個從小接受唯物主義教育的無神論者的我，進入圣墓大教堂除了感受到這里的寧靜與神圣外，還第一次體驗到那懾人心魄的宗教力量。精巧的雕刻，華麗的壁畫，圣潔的燭光，考究的擺設(shè)，耶穌的神圣與教徒的虔誠，這是圣墓教堂給人的整體感覺。走進圣墓大教堂的正門大廳，迎面兩幅油畫令人震撼—“猶太先知亞伯拉罕祭獻兒子以撒”和“耶穌被釘在十字架上”。油畫左側(cè)是耶穌殉難的地方，矗立著耶穌被釘死在十字架上的雕塑。油畫前，一塊帶著血紅色斑紋的大理石當(dāng)門擺放，傳說中這塊石頭會散發(fā)異香，是曾經(jīng)安放耶穌遺體的地方，據(jù)說那紅色的斑紋便是耶穌的血跡?；蛟S是心不誠則不靈的緣故，我并沒有聞到什么特殊的香味。
在這里，我看見一位年輕漂亮的女子，她打扮入時，大紅色外罩樣式很潮，圍著雪白的長長的圍巾。她在大理石前跪了下來，輕輕地吻了一下這塊圣石，隨即用那雪白的圍巾反復(fù)擦拭起來，連一條縫隙都不肯放過。在她身邊，無論男女老幼，或用頭巾，或用帽子，或用衣服一角，也有用餐巾紙，均先吻后擦，畢恭畢敬。那種氣氛無形中感染了我，讓人覺得內(nèi)心深處突然受到某種觸動：或許有一種信仰總比什么都不信的要好。本著逢神必敬、遇佛必拜的原則，我也模仿起她的這番動作。遺憾的是我沒有雪白的圍巾，只有隨身攜帶的餐巾紙。在這塊被擦得锃光發(fā)亮似乎透了明的大理石前靜思，一瞬間四大皆空，仿佛時空也在這里被定格、凝固了。
哭墻是猶太教圣殿兩度修建、兩度被毀的遺跡，也是經(jīng)歷兩千多年流離失所的猶太民族的精神家園。即使和平年代，哭墻廣場仍然戒備森嚴，安檢措施周密，荷槍實彈的以色列軍警隨處可見。這里對游客自由開放，卻禁止穆斯林入內(nèi)。走近哭墻之前，它仍然還是個傳說。我知道這兒是以色列之行的最大魅力所在。當(dāng)我面對哭墻的那一刻到來時，我才感到，無論從宗教、政治或歷史的角度，我都沒有能力和資格去評說些什么。身臨其境，注視良久，唯有感動，唯有震撼。
哭墻就是一堵巨大的石墻，近前的廣場被一道柵欄分割開來。人們按男左女右分別來到哭墻腳下。猶太人幾乎人手一本《圣經(jīng)》，面對哭墻，或念念有詞，或默默哀思，一邊祈禱一邊點頭（根據(jù)猶太教規(guī)，凡是念到圣人名字的時候必須點頭），還有的人搬把椅子面對哭墻而坐，冥冥中與上帝進行著心靈對話。世人見證了這個民族的衰微復(fù)興、磨難困擾，可誰能感受到猶太人冥冥之中的上帝?誰能丈量出和平與猶太人的距離?又有誰能真正理解他們的愛恨情仇? 我不知道。
看到哭墻所有縫隙都塞滿了紙條，我突然有了給上帝寫信的沖動。不是有句話是這么說的么?如果你想給上帝寄封信，哪里有通往天國的郵局?答案就是耶路撒冷。據(jù)說耶城的郵局每天都能收到來自世界各地兩三千封寄給上帝的信。今天真的到了這里，我斗膽加一句：如果你想給上帝寄封信，哪里有特快專遞?答案就是哭墻縫隙。據(jù)說當(dāng)年我的一個新華社記同仁者在這里留下三個愿望：娶個好老婆；生個聰明兒子；做個一流記者。后來三個愿望都實現(xiàn)了。機會難得，不可錯失。我找來紙筆。這是導(dǎo)語——親愛的上帝：我一中國人，不遠萬里來到耶路撒冷，可見我對上帝的誠意。主要內(nèi)容— 一懇求上帝保佑世界和平，讓世界充滿愛與安寧。二懇求上帝保佑中國百姓歲月靜好，現(xiàn)世安穩(wěn)，食品衛(wèi)生，交通安全，醫(yī)患和諧，房價下降，教育公平，通貨別膨脹。三懇求上帝保佑我全家人身體健康平安幸福。雖說上帝這里沒有版面限制，但我仍不敢多寫，怕上帝嫌我羅嗦。我拿著信，跑回哭墻，發(fā)現(xiàn)這里所有的墻縫都被塞得滿滿的，根本無隙可乘。一不作二不休，我索性搬來椅子，站了上去，找了個更高的地方把信塞了進去，我想，這樣可能離上帝會更近一些，呵呵。
我不喜歡多災(zāi)多難的哭墻，我喜歡和平年代的哭墻。因為這里不再只有哭，還有了笑。據(jù)說這里每天不光有無數(shù)的人來祈禱，同時還不斷有人在此舉辦成人禮的地方，廣場也經(jīng)常有舉行浪漫的婚禮和節(jié)日慶典。我不知道，這個世界還有什么地方比在耶路撒冷更能讓人徹悟和平的真諦? 哭墻是宏偉的，莊嚴的，古老的，也是厚重的，凄涼的，滄桑的。她美麗，更有哀愁。
在哭墻的另一側(cè)，是伊斯蘭教的兩處圣地——巖石清真寺和阿克薩清真寺，據(jù)說這不是傳統(tǒng)意義上教徒祈禱的地方，而是祭拜的地方。這兩個目前對立情緒嚴重的宗教，其圣地卻共處一隅，構(gòu)成一幅和諧的畫面。
在老城給我留下深刻印象的就是圣安東尼大教堂的十字架。這是一座東正教大教堂，特別有意思的是大十字架的末端，又變化成四個小十字架，寓意是，世界東正教，以此處為中心，手法同五星紅旗有異曲同工之妙。后來我又來到了著名的“復(fù)活教堂”。教堂里的壁畫、雕刻、塑像，顏色真是太美了，這座教堂實際上是在耶穌就義的地點上修建的，這也注定了它無比神圣的特殊地位，吸引著無數(shù)基督徒前來瞻仰，當(dāng)所有的人都在這尊耶穌像下頂禮膜拜時，我只是被他的純美感所吸引。
從一個教堂到另一個教堂，說起來耶路撒冷之行也有些單調(diào)，不過如果對宗教感興趣的就無疑是一次盛宴，因為一半以上的人類信奉的宗教都發(fā)源在中東，而耶路撒冷又是他們最重要的圣地。在這里，猶太教、天主教、基督教、東正教、伊斯蘭教，各派的教堂齊聚一堂，互不干涉,和平共處！
耶路撒冷，這座城市給我的感覺充滿了滄桑，我也感覺這座城市的宗教信仰非常的重。可能是看哭墻那里每天都有人去禱告吧，猶太人的地方總還是感覺有一絲肅穆，不知道是不是因為他們早前有過的悲慘經(jīng)歷。再見，耶路撒冷；再見，這憂傷與美麗交織的圣地!
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