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沒什么比打鹵面更適合懶人吃的了，肉、菜、湯、面一應(yīng)俱全，做起來還省事。稀里呼嚕吃完，刷碗都簡單，為什么？沒油啊！

一般來說，夏天吃炸醬面、芝麻醬面，因為可以將煮好的面過涼水，吃著爽口。天氣涼快了，就吃打鹵面。

打鹵面是北方地區(qū)的家常面食，一般用黃瓜、肉片、木耳和黃花菜加水淀粉勾芡為鹵，也有用牛羊肉的，有講究的用口蘑肉片，也有更高級的用火腿海參。講究人家還要放鹿角菜。最后現(xiàn)炸點花椒油一潑，撒上香菜，齊了！

 

家常豬肉片黃花木耳打鹵面

南方人看不明白，這不就是淀粉羹嘛！和杭州的西湖牛肉羹很象嘛！那玩意兒能拌面吃嗎？象糨糊一樣？

哼哼！不光能吃，而且好吃，好吃極了！但要想好吃可不簡單，民國時期老北平美食家唐魯孫先生回憶京城最有名的打鹵面：和名伶言菊朋在東興樓吃飯，言點了個燴三鮮，并指明要海碗盛，再要一碗白坯兒（光面條），拿燴三鮮當(dāng)鹵澆在面上吃。

新文化運動先驅(qū)劉半農(nóng)先生喜歡搜奇訪勝，一次到宣武門外下斜街明代古剎長樁寺探幽，趕上午飯時間，主持壽全大師準(zhǔn)備了茄子素鹵面，茄子是附近菜園子現(xiàn)摘的，小磨香油是戒臺寺自己榨的，加上寺里的鋪派（伺候長老的雜役）手藝好，這頓茄子素鹵面比城里大飯莊子還高明的多。

普通人家的打鹵面其實就是黃瓜肉片雞蛋湯勾芡，煮好面，澆上鹵，就能一家子痛快吃上一頓，比起炸醬面來就不用準(zhǔn)備面碼了。

清真豆腐腦也是打鹵，用嫩羊肉片和張家口外的口蘑渣子熬湯，如果要吃素鹵，就不用羊肉片，而加入黑木耳和金針菜。

北京的澆鹵汁的豆腐腦兒

打鹵面到了臺灣就變成了“大魯面”，想來是受到魯肉飯的影響吧。不過臺灣有一種“擔(dān)仔面”真的很好吃，一小撮剁碎的燉肉，用蔥花爆香，帶著濃濃的肉汁澆在黃色的油面上，灑上切碎的韭黃，再切上半顆鹵蛋，每碗面僅是兩口的份量，味道香濃，誘人食欲。

有時候家里做燉豬蹄或燒鳳爪，吃剩的湯汁放入冰箱，原料中大量的膠原蛋白使湯汁成為果凍狀，吃面時扣上一大勺，待融化后將花椒、大料揀出，再澆點老抽，拌而食之，一絕！

如今在上海，您要是想吃這口兒了，自己又懶得下廚，就直奔金匯路上“豐盛胡同”，跟伙計說來碗“刀削打鹵”，先吃半碗，然后再加醋，如果您趕得巧，柜上有剛泡好的臘八醋，那可真是地道極了！

上海“豐盛胡同北京菜”的“刀削打鹵面”

臘八蒜

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